Мода від 60-х до сьогодні (продовження). в блозі Життя одного дизайнера · від Ліля Тєптяєва · додано 11.12.2009 21:26

Отже, дорогенькі, продовження статті про історію моди 20 століття, і також на російській мові. На чому ми там закінчили?.. Здається на 50-х. Тому, саме зараз - від 60-х до 2000-го.

Немного о моде 1960-х годов.

Шестидесятые годы — "время секса, наркотиков и рок-н-ролла" — считают самым важным десятилетием XX в.

Шестидесятые стали "золотым веком новых свобод" — даже в СССР это был недолгий период ослабления идеологического гнета, породивший поколение "шестидесятников".

Мода на цветастую одежду, несколько направлений искусства и, конечно, невероятное излияние музыкальных талантов в шестидесятых были непосредственным результатом воздействия психоделических наркотиков. Имея открытый разум, хиппи были теми, кто экспериментировал и переживал огромное понимание, которое давали наркотики, тем самым, убирая преграды новым идеям в обществе. Хиппи были благословлены иметь среди себя таких людей, которых можно назвать психоделическими шаманами. Эти шаманы следовали своим путем, во-первых, экспериментируя сами, а затем сообщая свои результаты и продвигая их осуществление в различных средствах массовой информации. Джон Леннон — хотя сам Джон Леннон считал себя, прежде всего певцом и человеком творческим, он отвечает всем признакам шамана современного общества.
Мода на цветастую одежду, несколько направлений искусства и, конечно, невероятное излияние музыкальных талантов в шестидесятых были непосредственным результатом воздействия психоделических наркотиков. Имея открытый разум, хиппи были теми, кто экспериментировал и переживал огромное понимание, которое давали наркотики, тем самым, убирая преграды новым идеям в обществе. Хиппи были благословлены иметь среди себя таких людей, которых можно назвать психоделическими шаманами. Эти шаманы следовали своим путем, во-первых, экспериментируя сами, а затем сообщая свои результаты и продвигая их осуществление в различных средствах массовой информации. Джон Леннон — хотя сам Джон Леннон считал себя, прежде всего певцом и человеком творческим, он отвечает всем признакам шамана современного общества.

Талант стал предпосылкой к успеху в шестидесятых годах двадцатого века. Дело в том, что впервые за долгую историю моды, молодежь стала лидером моды. В этот исторический период были введены новые и радикально инновационные модные стили. На замену сложным свитерам, которые характеризовали начало шестидесятых годов двадцатого века, пришли формы для маленьких хрупких женщин. Образ женщины шестидесятых годов двадцатого века – это хрупкая женщина-куколка.

Модные тенденции пятидесятых годов двадцатого века продержались до 1966-го года. Стоит сказать о том, что в нынешнем, двадцать первом столетии, достаточно легко связать и упорядочить те модные тенденции, которые были популярны в шестидесятые годы двадцатого века. Модные тенденции шестидесятых годов характеризуются короткими юбками. Стоит, также, сказать о том, что повальное увлечение короткими юбками продержалось вплоть до 1966-го года, а в некоторых местах – и до 1967 года. Также, как и в двадцатых годах прошлого века, в одежде все еще сохранились признаки принадлежности к концу пятидесятых годов. Мини-юбки и мини-платья произошли от платьев-мешков, которые, в свою очередь были все еще значительно ниже колена.

В начале шестидесятых годов двадцатого века, были достаточно популярны плиссированные юбки, с поясом на бедрах. Такие юбки носили с короткими блузами, которые по своему силуэту напоминают те блузы, которые мы носим сегодня.

Также, были достаточно популярны прямые юпки, отличительными особенностями которых были складки, как спереди, так и сзади. Эти юбки стали очень популярными еще благодаря тому, что в них было очень эффектно танцевать те танцы, которые были популярны в тот исторический период. Дело в том, что в таких юбках, девушка практически не была стеснена в движениях. Также, стали достаточно популярными прямые платья-свитера, они были выполнены из синтетических акриловых нитей. Как правило, такие платья-свитера носили вместе с поясом. Юбки-тюльпаны все еще носили со свитерами и, даже, с жакетами.

Стоит сказать о том, что жакеты были очень хорошего качества. В то время женщины сушили теплые свитера следующим образом – выстиранное изделие оборачивалось в тонкую бумагу, а сверху оборачивалось оберточной бумагой. Таким способом обернутое изделие сохло на протяжении двух дней. Также, стоит сказать о том, что в шестидесятые годы двадцатого столетия стирка и последующая сушка деликатных изделий представляли настоящую проблему.

Обувь 1960-х годов. Обувь с относительно невысоким каблуком стала хитом того времени. Узкий относительно длинный носок уступил свои позиции обуви с более круглым носком в 1961 году и с миндалевидным носком в 1963 году. Как бы плоская обувь стала популярной в сочетании с короткими платьями. Высота сапог стремительно росла вверх и в результате достигла колена.

Вязаные изделия. В этот период приобретают популярность изделия с квадратным вырезом, а также с V-образным вырезом. Платья с круглыми воротниками достаточно часто надевали с джемперами, также, были необычайно популярны вязаные поло.

Популярные в 60-х - вязаные пончо
Популярные в 60-х - вязаные пончо

В шестидесятые годы прошлого столетия были популярны следующие цвета – сливовый, молочный и горчичный. Также, входили в моду изделия, которые застегивались не на пуговицы, а на кнопки.

Необычайно популярными стали сарафаны, которые в прохладное время года надевали на свитер. Достаточно часто сарафаны носили вместе с поясом. Стоит сказать о том, что вся одежда была достаточно узкой, при этом рукава были очень хорошо вшиты в пройму, чтобы та женщина, которая носила бы этот наряд, не испытывала неудобства. Что примечательно, так это то, что даже короткие рукава были очень хорошо вшиты в пройму.

Образ женщины-ребенка, ставший популярным благодаря изобретению мини-юбок, отлично удавался Джин Шримптон с ее полудетским выражением лица, вздернутым носиком и хрупкой фигурой.
Образ женщины-ребенка, ставший популярным благодаря изобретению мини-юбок, отлично удавался Джин Шримптон с ее полудетским выражением лица, вздернутым носиком и хрупкой фигурой.

А вот платья 1967 года ужа характеризуются срезанными проймами. Платья-колокола в 1966 году были необычайно популярны, по своему силуэту они представляли собой палатки со срезанными проймами. Эти платья были сшиты из прозрачного тюля, шифонов, также, их могли шить из мятых хлопковых тканей, таких, как, например, креп.

Еще одна звезда 60-х — высоченная (186 сантиметров) немка, обладающая графским титулом и громоздким именем — Вера фон Лендорфф. Она стала известной как Верушка.
Еще одна звезда 60-х — высоченная (186 сантиметров) немка, обладающая графским титулом и громоздким именем — Вера фон Лендорфф. Она стала известной как Верушка.

Достаточно часто можно было встретить вязаные крючком изделия из пряжи всех видов. Черные свитера поло, которые впоследствии мы называли водолазками, стали необычайно популярными вскоре после того, как вышли в свет первые альбомы группы Биттлз. Их достаточно часто носили под сарафанами.

В стиле Биттлз.
В стиле Биттлз.
Свитер-водолазка.
Свитер-водолазка.

В этот же период достаточно часто можно было встретить девушек и женщин, которые была одеты в платья, сшитые из шерсти красного или фиолетового цвета. Черно-белая комбинация в одежде, также, была необычайно популярна в шестидесятых годах прошлого столетия. Черные аксессуары можно было встретить в гардеробе практически любой женщины.

Фотомодель Пегги
Фотомодель Пегги

Подитожим: В 60-х годах произошли 3 заметных события в мире моды, положившие начало развития культуры одежды всех последующих десятилетий.

Пегги
Пегги

Итак, во-первых, молодежная мода, в современном понимании, родилась именно в 60-е! Молодежь заявила о собственном мировоззрении и объявила о создании собственной культуры. И это было революцией! До этого времени молодые люди одевались почти так же как их солидные родители. Иногда только носили чуть смелые цвета.

Вторым, безусловно, революционным моментом, стало создание Мери Квант мини-юбки. Вот когда женщины получили настоящую свободу! Мини-юбки не были всего лишь одним из стилей одежды, приемлемым лишь для молодежи, их носили все женщины, независимо от возраста и фигуры.

И, наконец, третье яркое явление в мире моды, появление нового модного образа – худенькой девочки-подростка, до этого времени моду демонстрировали вполне взрослые дамы. Воплощением этого нового образа стала модель Твигги. Хотя, безусловно, были такие героини как роскошная Бриджит Бордо и хрупкая Одри Хепберн, но именно Твигги стала воплощением нового времени.

Твигги
Твигги

А девушка-мечта 60-х это:

Твигги
Твигги

Прическа – пышная стрижечка, чуть волнистые волосы.

Макияж – акцент на глаза, знаменитые стрелки-"бананы", мода на веснушки.

Фигура – тоненькая, загар, почти мальчик-подросток.

Пегги
Пегги

Одежда – в 60-е особенно актуальны платья, конечно же, супер-мини, раздельные верх и низ носят значительно меньше. Чистые формы, минимум лаконичной, чистых геометрических форм, отделки. Спорт и космос – девиз одежды середины 60-х.

Пегги
Пегги
Пегги
Пегги
Пегги
Пегги

На ногах – бум сапог. Наиболее отчаянные модницы их носят и летом и зимой, и с пальто, и с платьем, и с жакетом. Но так же очень популярны высокие гольфы и туфельки на устойчивом каблуке.

Твигги
Твигги

В 60-е в моду вошла крупная бижутерия, женщины носили яркие, массивные украшения из пластика. Появляется одежда из абсолютно новых материалов – прозрачного пластика, металла и даже бумаги. Именно 60-е дали образ современной женщины.

Тедди-бои (англ. Teddy Boys) — молодёжная субкультура, существовавшая 1950-е гг. в Великобритании и несколько раз переживавшая возрождение в 70-е и 90-е гг.

Термин "тедди-бои" появился в 1953 году в качестве обозначения молодых людей из рабочего класса, стремившихся подражать "золотой молодёжи" и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII (отсюда — "Тедди").

Типичный облик тедди-боя включал "брюки-дудочки", сюртук с двойным воротником, галстук-бантик в стиле вестернов. Тедди-бои отличались агрессивным поведением, многие из них входили в местные хулиганские группировки. Из музыки первоначально предпочтения отдавались американскому блюзу и кантри, позже рок-н-роллу и скиффлу, который вобрал в себя стиль тедди-боев.

К началу 60-х гг. субкультура тедди-боев стала исчезать, на замену им пришли моды. Однако в середине 70-х гг. в Великобритании субкультура тедди-боев возродилась: появились музыкальные коллективы, которые играли рокабилли, а в Лондоне существовал знаменитый магазин "Too Fast To Live, Too Young To Die", принадлежащий Вивьен Вествуд и Малькольму Макларену. Это было последним возрождением стиля, несмотря на попытки его культивировать в начале 90-х гг. среди почитателей брит-попа.

Моды - (англ. Mods от Modernism, Modism) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. в среде лондонской мелкой буржуазии и достигшая пика в середине 1960-х гг. Моды пришли на смену тедди-боям, и позже из среды самых радикальных модов сформировалась субкультура скинхедов.

Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские брэнды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). С модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм "Квадрофения").

В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели "Ламбретта" и "Веспа"), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.

Во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (The Jam).

В конце 60-х приобрела актуальность эстетика культуры хиппи и соответствующая широкая цветастая одежда.

В 1960-х хиппи, в массе своей, предприняли самый большой бесконтрольный эксперимент употребления наркотиков, который когда-либо знало человечество. Это была свобода. Это был бунт. Марихуана, мескалин, ЛСД, экстези, кокаин… Художники, поэты, писатели, музыканты — все чувствовали вдохновение под их воздействием. У субкультуры хиппи появились так называемыепсиходелические
В 1960-х хиппи, в массе своей, предприняли самый большой бесконтрольный эксперимент употребления наркотиков, который когда-либо знало человечество. Это была свобода. Это был бунт. Марихуана, мескалин, ЛСД, экстези, кокаин… Художники, поэты, писатели, музыканты — все чувствовали вдохновение под их воздействием. У субкультуры хиппи появились так называемыепсиходелические
В 1950-х битники облюбовали марихуану и много писали и пели о ней, как правило, завуалировано. Нелегальная с 30-х, марихуана была атрибутом андеграунда, и редко кто из знаменитостей покуривал. Битники знали об эффекте от марихуаны — увеличении чувствительности и творческой силы. Художники, поэты, писатели, музыканты — все чувствовали вдохновение под ее воздействием. Она была обычной основой вечеринок на пару с алкоголем (обычно вином), она помогала снизить запреты и заставить вечеринку двигаться.
В 1950-х битники облюбовали марихуану и много писали и пели о ней, как правило, завуалировано. Нелегальная с 30-х, марихуана была атрибутом андеграунда, и редко кто из знаменитостей покуривал. Битники знали об эффекте от марихуаны — увеличении чувствительности и творческой силы. Художники, поэты, писатели, музыканты — все чувствовали вдохновение под ее воздействием. Она была обычной основой вечеринок на пару с алкоголем (обычно вином), она помогала снизить запреты и заставить вечеринку двигаться.
Беспечный
Беспечный
Культовый малобюджетный фильм Дениса Хоппера стал настоящим гимном и флагом молодежи того времени и собрал в прокате более 60 млн. долларов. Картина совершила триумфальное шествие по фестивалям всего мира, Джек Николсон номинировался наОскар и приобрел статус звезды. В саундтреке участвуют рок-идолы 60-х.
Культовый малобюджетный фильм Дениса Хоппера стал настоящим гимном и флагом молодежи того времени и собрал в прокате более 60 млн. долларов. Картина совершила триумфальное шествие по фестивалям всего мира, Джек Николсон номинировался наОскар и приобрел статус звезды. В саундтреке участвуют рок-идолы 60-х.
Автобус хыиппи
Автобус хыиппи

Джаз-рок (jazz-rock), направление в популярной музыке с конца 1960-х гг., пограничное между джазом и рок-музыкой. От первого воспринят дух импровизационности и состязательности, от второго - электро-музыкальный инструментарий и ритмические особенности (равномерная пульсация в басу - так называемый бит).

С 70-х гг. Джаз-рок известен также под более расширительным названием "фьюжн" (английское fusion - смесь, сплав), подразумевающим взаимодействия джаза и рока с другими стилями поп-музыки.

Мода 1970-х годов.

В семидесятых годах двадцатого столетия у женщин впервые был столь большой выбор в одежде. Женщина была вольна выбирать, что же ей надеть сегодня – короткую мини-юбку или длинное макси-платье, или же юбку-мини, а может быть и шорты. Как правило, вечерние платья были достаточно длинные, также, вечером, на какое-нибудь мероприятие или же в театр женщина впервые могла надеть брюки. Некоторые из платьев той эпохи были поистине очаровательными.

Путеводителями модниц 70-х годов XX века были вырезки из журналовРаботница, Крестьянка и польского журнала Урода.
Путеводителями модниц 70-х годов XX века были вырезки из журналовРаботница, Крестьянка и польского журнала Урода.

Стоит сказать о том, что в тот исторический период наибольшей популярностью, как среди молодых девочек, так и среди женщин, пользовались юбки. Достаточно часто на званом вечере в начале семидесятых годов двадцатого столетия можно было встретить женщин в платьях с расшитыми блестками лифами или же в платьях с экзотическими, необычными рукавами.

Одним из популярных в семидесятые годы двадцатого столетия был стиль, основой которого было платье в высоким воротником. Такие платья иногда украшали оборками или тесьмой. В 1972 – 1973-х годах достаточно часто в офисах даже самых больших кампаний можно было встретить женщин и девушек в вызывающе коротких мини-юбках. Что интересно, так это то, что несмотря на то, что господствовали короткие юбки, достаточно часто можно было встретить молодую девушку с хорошей фигурой, которая была бы одета в длинное платье – которое называли тогда платьем для бабушек. Эти платья всегда закрывали колени.

А вот на дискотеке очень часто можно было встретить девушек в шортах. В отличие от мини-юбок или мини-платьев, женщины как бы пугали мужчин, потому что ноги девушек были практически полностью открыты. Женщины той эпохи говорили, что мини-платья являются эксплуатацией женщин, а не их освобождением.

Тяга к путешествиям изменило не только моду, но и мышление. В связи со все большей популярностью движения хиппи в семидесятых годах двадцатого столетия, менялась и мода. И, совсем скоро, одежду, которую носили хиппи, стали носить даже в самых отсталых и небольших деревнях. Эта одежда была очень хорошо приспособлена для путешествий, была комфортна и, вместе с тем, не стесняла движений. Достаточно часто идеи приходили из-за границы. Некоторые пытались копировать идеи или же обращались к дизайнерам для того, чтобы им шили одежду в соответствующем стиле. Одежда должна была соответствовать настроению эры. Одним из веяний той эпохи была анти-вьетнамская война.

Благодаря автомобилям и центральному отоплению появилась более легкая одежда. Как мы уже говорили, в ту историческую эпоху стали очень популярными путешествия. В связи с этим, стали появляться новые виды тканей, созданные из экологических материалов. К окончанию десятилетия семидесятых, когда уже стали использовать для путешествия автомобили, в которых было достаточно тепло и комфортно, девушки, как, впрочем, и юноши, уже хотели носить более легкую одежду. В связи с этим, нужна была новая одежда, которая бы соответствовала новым потребностям – пальто должно было быть более коротким и более легким, чтобы в нем было удобно путешествовать.

Также, стоит сказать о том, что дома и магазины в умеренном климате Великобритании почти все стали оборудованными центральным отоплением. Поэтому, большинство женщин, которые передвигались на автомобилях, знали, что им нужно преодолеть всего лишь небольшой холодный отрезок, между автомобилем и магазином, а в магазине их уже ждало зовущее и комфортное тепло. Именно поэтому, длина верхней одежды постепенно стала уменьшаться. Потому, что зимы стали уже не такими холодными и суровыми. А столь популярные бархатные жакеты, с дополнительной стеганой подкладкой, велюровые жакеты и жакеты из шерсти, длина которых доходила до бедра, постепенно становились не нужными предметами в гардеробе женщины.

Стоит сказать о том, что хиппи шестидесятых годов двадцатого столетия принесли с собой одежду, которая была присуща другим этническим группировкам. До этого времени, подобная одежда вообще не встречалась в европейских странах. Жакеты и одежда, силуэт которой был свободным, а линии плавными постепенно покоряли мировые столицы и становились обыденными предметами гардероба очень многих женщин. В результате этого, приблизительно с середины и до конца семидесятых годов двадцатого столетия, кафтаны, кимоно, djellaba (джеллаба - марокканская одежда с капюшоном) или jalabiya (джалабия - свободная восточная одежда), а также другие виды одежды, которые пришли к нам из Индии и Африки, можно было встретить практически в каждом доме.

Стоит сказать о том, что подобного рода одежду носили, в основном, дома. Дело в том, что такая одежда не стесняла движений и, вместе с этим, была достаточно комфортная, потому что была выполнена из экологичных материалов. Подобного рода одежда была самых разных расцветок, но особенно хорошо и очаровательно она смотрелась тогда, когда была выполнена из экзотических тканей и была украшена серебряным или металлическим рисунком.

70-е — эпоха стиля хиппи и имиджа а-ля подружка рок-звезды. Топ-модели того времени действительно могут похвастаться романами с рок-музыкантами: Джерри Холл, бросив Брайана Ферри, вышла замуж за Мика Джаггера.
70-е — эпоха стиля хиппи и имиджа а-ля подружка рок-звезды. Топ-модели того времени действительно могут похвастаться романами с рок-музыкантами: Джерри Холл, бросив Брайана Ферри, вышла замуж за Мика Джаггера.

В семидесятых годах двадцатого столетия, каждый тип этнического образа, устанавливал свою традицию в моде. Мотивы одежды крестьян и фермеров стали необычайно популярными. Стали появляться блузы, в которых рукава были очень длинными, ниже кисти или, наоборот, очень короткими, выше локтя. Более длинные рукава по своей форме напоминали рукава викторианской эпохи. Иногда такого рода рукава внизу не собирались на манжет или на резинку, такой вид рукава был известен, как рукав ангела. Манжеты на рукавах, как правило, были достаточно узкими и выполнялись из того же материала, что и непосредственно само изделие. Стоит сказать о том, что этническое влияние было настолько сильным, что стали восстанавливаться навыки давно заброшенных ремесел даже в самых глухих деревнях. Так, например, сумки-мешки и накидки, которые попали к нам из Греции, а также жилеты, которые вязали крючком и, конечно же, платки из Испании стали поистине высокой модой.

Что примечательно, многие из модных вещей женщины вполне могли сделать сами, причем стоимость подобных изделий, которые делали сами женщины была сравнительно невысока. Именно поэтому, в эту уникальную историческую эпоху высокая мода была доступна очень многим. А вот пончо господствовало не столь долго и вскоре стало одеждой, которую, в основном, носили только дети. Также, были очень популярными блузы с большими вырезами, новыми видами пройм, а рукава в таких блузах были выполнены из легкого хлопка или прозрачных тканей.

В 1978 году стали популярны пышные короткие юбки, которые раньше носили только крестьяне. Приблизительно в этот же исторический период стал популярным такой стиль одежды, который был присущ жителем Тибета и Китая. Это были стеганые жилеты с квадратной проймой в сочетании с мягкими плиссированными юбками. Стоит сказать о том, что подобный стиль в одежде был очень и очень симпатичным. Импортированные из Индии хлопковые платья, выполненные из вуали, достаточно часто носили со стегаными жилетами. Цвета подобной одежды были достаточно яркими, такими, как цвет гвоздик, морской волны и многочисленными оттенками голубого и василькового.

Эль Макферсон, добившаяся успеха, скорее, благодаря силе собственной личности, чем безусловной красоте.
Эль Макферсон, добившаяся успеха, скорее, благодаря силе собственной личности, чем безусловной красоте.

Также, в изобилии присутствовали индийские шелковые шарфы. Однако, когда было обнаружено, что подобного рода одежда была огнеопасной, этот стиль стал пользоваться гораздо меньшей популярностью. Именно на протяжение этого удивительного десятилетия в двадцатом столетии – десятилетия семидесятых, стали новые фигурные яркие жилеты. Подобного рода первые изделия были выполнены из цветной пряжи и, первоначально, эти изделия делали подростки. Ближе к концу этого столетия, когда пик моды практически прошел, подобного рода изделия стали делать уличные торговцы, потому что подобного рода изделия все еще пользовались спросом.

70-е – время торжества джинсов, символа направления unisex, их в то время носили все: и женщины и мужчины, и дети, и старики. В 1973 году Леви Страус был даже награжден премией "Коти" за заслуги перед американской индустрией моды.

Интересно то, что призванные стирать границы полов, джинсы не привели к реальному равноправию, а скорее к "уравниловке" в одежде, что особенно станет заметным к 90-м: в джинсы и майки поголовно одеты и Европа, и Америка, и страны третьего мира. Хотя в 70-х джинсовая мода становится все более дифференцированной. Появляются всевозможные джинсы разнообразных цветов, джинсы клёш, с набойками, вышивками, блестками и пр., наконец, появляются "дизайнерские" джинсы под маркой известных дизайнеров: Элио Фьоруччи, Ральф Лоран, Пьер Карден, Джорджио Армани. Дизайнерские джинсы больше не ассоциировались с одеждой протестующих студентов и фермеров – джинсы превращаются в респектабельную одежду, которую с удовольствием носят и голливудские кинозвезды и известные политики, и члены королевских семей и миллионеры.

Довольно популярным в 70-е стало увлечение стилем ретро в стиле 1930-х–40-х годов, который считался особым шиком.

Стиль "диско" определял экзотический облик вечерней одежды 1970-х гг.

Умеренность, практичность и строгость повседневного костюма контрастировали с крайностями нарядной одежды в стиле "диско", где поощрялись самые яркие краски и невообразимые сочетания ("плохой вкус — самый лучший вкус"). Оригинальность образа достигалась за счет "сильнодействующих" средств на грани кича.

"Сверкающий кич диско", "шок-шик" — это блеск и неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа, золотого и серебряного ламэ, трико из трикотажа с лайкрой с люрексом, которые из танцкласса или спортивного зала переместились на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, вышитыми блестками, и массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле "диско" с наклеенными блестками на лице и волосах, яркими румянами на скулах, темно-красной помадой.

Тренд 70-х - обувь на платформе. Впервые возникши в 40-х, этот тренд буквально "взорвался" в 70-х, когда даже мужчины носили платформу, чтобы достичь диско-высот. Современная обувь на платформе не имеет ничего общего с громоздкими моделями того десятилетия.

В 70-е в массовой моде возник интерес к еще более далекому прошлому – мотивы исторического и крестьянского костюма, этнической одежды. Вместо синтетики в моду вошли хлопок и лен, психоделические цвета заменили естественные пастельные оттенки неотбеленного хлопка и льна. Лозунг "Назад к природе", брошенный хиппи был охотно поддержан.

Полной противоположностью этому был стиль Disco, где поощрялись самые невообразимые и яркие цветовые сочетания: "Плохой вкус – самый лучший вкус!". Шок, шик, китч, блеск! Неоновые цвета, сексуально облегающие атласные брюки, переливы золотого и серебряного ламэ, трикотажные трико с лайкрой и люрексом, высокие каблуки лаковых туфель и массивные сверкающие украшения совмещались с ярким макияжем: обилием блёсток в волосах и на лице. Именно в таком обличии следовало отправляться на дискотеку.

Модели в стиле "диско" создавали Стивен Барроу и Рой Холстон, который был завсегдатаем знаменитой дискотеки в Нью-Йорке "Студия 54". Эту легендарную дискотеку, вскоре закрытую властями из-за нарушений налогового законодательства, посещали все знаменитости — Бьянка Джаггер, Энди Уорхол, Лайза Минелли и др.

Стиль диско был не просто стилем в одежде – это и стиль жизни: танцоры диско демонстрировали на танцах прекрасно оформленные гибкие стройные тела – продукт многочасовых тренировок в спортивных залах. В семидесятых красивый, значит – здоровый.

Дискотеки, которые сначала были вотчиной гомосексуалистов, очень быстро распространились по всему миру. Этому способствовали и фильмы, прославляющие музыку и эстетику стиля "диско", например фильм "Субботняя лихорадка" (1977 г.), который помог сделать карьеру Дж. Траволте.

В 1977 Траволта стал суперзвездой, сыграв главную роль в музыкальном фильмеЛихорадка
В 1977 Траволта стал суперзвездой, сыграв главную роль в музыкальном фильмеЛихорадка
МюзиклБриолин /Grease, 1978/ подкрепил мегопопулярность актера, сделав из него симпол эпохи диско.
МюзиклБриолин /Grease, 1978/ подкрепил мегопопулярность актера, сделав из него симпол эпохи диско.

Мода "панк-стиля". Своя субкультура была создана и "жертвами" скинов — выходцами из африканских стран. Она родилась в Британии и получила название "растафара".

Создатели этой субкультуры слушали музыку в стиле "рэгги", делали афропрически с ямайскими косичками, навешивали на себя африканские амулеты и украшения. Их одеждой были кроссовки, вязаные свитера и бесформенные береты цветов национального флага Эфиопии: желтого, зеленого и красного с добавлением черного как символа "Черного континента".

Звезда регги - Боб Марли
Звезда регги - Боб Марли

С 1977 г. на моду сильное влияние оказывала субкультура панков, появившаяся в Великобритании летом 1976 г. Панки были таким же порождением кризиса, как и бритоголовые. Их протест против общества, в котором они занимали положение изгоев, выражался в шокирующих костюмах.

Все было рассчитано на эпатаж и вызывало шок у благополучных представителей среднего класса. Правда, панками становились не только подростки с рабочих окраин, но и учащиеся лондонских художественных колледжей, которых панк-движение привлекло возможностью без всякого стеснения нарушать все традиции в поисках новой выразительности.

Они называли себя "отбросами" общества и культивировали маргинальность во всем, начиная с названия (слово "панк" в английском языке известно с XVI в., когда оно обозначало "уличную девку", потом приобрело значения "испорченный", "никчемный", "помойка", "подонок") и заканчивая одеждой. Панки писали на стенах домов и на своих майках: "Будущего нет", "Я превращаюсь в скотину", намеренно выступая в качестве "дегенератов" - символов упадка Великобритании, который осознавался тогда не только в связи с очередным экономическим кризисом, но и с утратой положения мировой империи.

Одежду панков можно сравнить с ругательствами, которыми они не только приправляли свою речь, но и тексты песен "панк-групп", обложки пластинок и рекламные плакаты.

"Панк-стиль" "представлял собой даже не пощечину хорошему вкусу, а хороший удар кулаком прямо по его физиономии".

Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в магазинах second hand, военной формы, списанной с армейских складов, дешевых побрякушек и самых невообразимых вещей, которые они превращали в украшения, — цепей от унитаза, английских булавок, рыболовных крючков, гильз от стреляных патронов и лезвий бритвы.

Позже некоторые панки перешли в Straight edge (англ. путь напрямик, сокращённо sXe) — более философское ответвление панк-культуры, движение или скорее образ жизни, характерными чертами которого являются полный отказ от наркотиков (включая легальные алкоголь и табак), разборчивость в половых связях, а также политические взгляды, характерные всему панк-движению.

Изначально возникший в среде американских панк-рок исполнителей как призыв против популяризации образа "грязного вечно непросыхающего панка", Straight edge быстро превратился в этико-мировоззренческое движение, ставящее на первое место идею самоконтроля и личной свободы, и в начале 80-х стал довольно распространным выбором среди американских панков, особенно в Вашингтоне и Бостоне, где образовались очень мощные хардкор-сцены. К середине 80-х эта культура распространилась и за пределы Штатов, хотя до начала 90-х большого распространения на других континентах не получила.

Самоидентификация Straight edge
Самоидентификация Straight edge

Straight edge — субкультура, не предполагающая саморекламу или навязывание sXe-образа жизни окружающим, поэтому у сторонников движения нет каких-либо предпочтений в одежде, прическе и т. п. Единственное средство самоидентификации — использование креста ("X") или аббревиатуры "sXe", в частности. Часто эти символы используются на татуировках, которые обозначают, что носящий их человек принял принципы Straight edge на всю жизнь, наносятся на стены зданий и т.п.

Стиль "глэм". В 1970-е гг. продолжала развиваться стихийная уличная мода, на которую оказывали влияние многочисленные молодежные субкультуры.

Стиль "глэм" родился на рок-сцене, но проник в массовую моду и в коллекции дизайнеров, отразив огромное влияние на молодежную культуру средств массовой информации — прежде всего телевидения.

Глэм-рок (Glam Rock) (известный так же как glitter rock) это жанр рок-музыки, появившейся в Великобритании после хиппизма в начале 70х. Его исполняли певцы и музыканты, которые одевали вызывающие костюмы, накладывали грим и носили ботинки на высокой платформе. Яркие тексты, костюмы и визуальный стиль глэм-исполнителей являющиеся театральной смесью ностальгических реминисценций собранной из фантастики и старых фильмов озвучивались жестким гитарным драйвом. Пика развития британский глэм-рок достиг в середине 70х. Наиболее известными исполнителями глэм-движения считаются Marc Bolan и группа T.Rex, Gary Glitter и группа Slade, KISS, David Bowie, Alice Cooper, Sweet, Wizzard, Roxy Music, Mud, Mott the Hoople, Queen, The Glitter Band, The New York Dolls, The Tubes и Suzi Quatro.
Глэм-рок (Glam Rock) (известный так же как glitter rock) это жанр рок-музыки, появившейся в Великобритании после хиппизма в начале 70х. Его исполняли певцы и музыканты, которые одевали вызывающие костюмы, накладывали грим и носили ботинки на высокой платформе. Яркие тексты, костюмы и визуальный стиль глэм-исполнителей являющиеся театральной смесью ностальгических реминисценций собранной из фантастики и старых фильмов озвучивались жестким гитарным драйвом. Пика развития британский глэм-рок достиг в середине 70х. Наиболее известными исполнителями глэм-движения считаются Marc Bolan и группа T.Rex, Gary Glitter и группа Slade, KISS, David Bowie, Alice Cooper, Sweet, Wizzard, Roxy Music, Mud, Mott the Hoople, Queen, The Glitter Band, The New York Dolls, The Tubes и Suzi Quatro.

С 1981 г. большую роль в распространении моды среди молодежи стало играть MTV — в видеоклипах новых поп- и рок-звезд рождалась "субкультура поп-медиа". Стиль "глэм" возник благодаря глэм-року: Гэри Глиттер, Марк Болан (лидер группы "Т Rex"), Элис Купер и, конечно, Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста появлялись на сцене в сверкающих экстравагантных костюмах.

В шокирующем облике лидеров "глэм-рока" отразилась другая грань направления "унисекс" -стирание границ между полами за счет использования "женских" элементов в мужском костюме — ярких цветов, блестящих тканей (атлас, парча, ламэ, велюр), вышивки блестками, боа из перьев, макияжа, длинных или крашеных волос. В США похожие костюмы носили музыканты, исполнявшие музыку в стиле "фанк".

Выходцы из черных гетто, они любили "роскошь" в костюме — яркие атласные блузы с рюшами, блестящие ткани, облегающие брюки из шелкового джерси, кожаные пальто, сапоги на огромных платформах. Костюм в стиле "глэм" был сексуален на грани трансвестизма - его предшественником можно считать облик "короля поп-арта" Энди Уорхола.

Энди Уорхол с моделями
Энди Уорхол с моделями

В 1970-е гг. набирало силу гомосексуальное движение, и "глэм" отразил его альтернативную эстетику. Эти тенденции в моде оказались более долговременными, чем популярность "глэм-рока".

"Японские направления" в дизайне одежды.

В 1970-е — начале 1980-х гг. ведущие позиции в мировой моде заняли японские дизайнеры одежды. Первым добился признания на Западе Кензо.

Вслед за ним в неделях прет-а-порте стал принимать участие Иссей Мияке. В 1971 г. открыл свою фирму Кансай Ямамото. Показы коллекций он превращал в театрализованные шоу с живой музыкой, пиротехническими эффектами и профессиональными танцорами. Его модели представляли собой гибрид спортивной одежды, кимоно и японских декоративных мотивов. Их украшали аппликации в виде масок театра Кабуки, узоры в виде татуировок. Сапоти на огромных платформах напоминали традиционную японскую обувь гета.

Еще одно направление деятельности И. Мияке — открытие нетрадиционных материалов и создание новых высокотехнологичных тканей: в специальной лаборатории для коллекции разрабатывается до 300 новых тканей. Он доказал, что одежду можно делать из чего угодно — из резины, пластмассы или бумаги.

В 1972 г. основала собственный лейбл Юки Тори (Юки Торимару). Известность ей принесли элегантные вечерние платья из полиамидного джерси, драпированные каскадами складок.

В 1977 г. в Синдикат высокой моды была принята Ханае Мори — первая не только среди японцев, но и модельеров неевропейского происхождения.

В начале 1980-х гг. Париж потрясли коллекции Ёджи Ямамото и Реи Кавакубо. Потом стали известны имена Мицуширо Мацуда (в 1982 г. открыл бутик в Нью-Йорке), Коджи Тацуно, Джун Ашида, Ёшики Хишинума, Юнко Шимада, Масатомо Ямаджи, Ацуро Таяма, Ешиоки Кониши, Мичико Кошино, Джуниа Ватанабе и др.

Можно с полным правом говорить о "японском направлении" в дизайне одежды, тем более что существует несколько направлений в рамках "японского дизайна", каждое из которых развивает определенные тенденции в современной моде.

Творчество японских дизайнеров представляет собой удачный пример диалога культурных традиций, тем более что из неевропейских модельеров пока только японцы оказали влияние на мировую моду.

Знаменитые дома моды Италии. Уже в 1970-е гг. на международную моду стали оказывать влияние коллекции миланских Домов моды — "Криция", "Мила Шон", "Лаура Бьяджотти", "Миссони", "Джанфранко Ферре", "Джорджио Армани" превратились в марки, которые пользовались успехом во всем мире.

Особенно сильные позиции были у итальянских фирм, специализировавшихся на производстве модной одежды из трикотажа, кожи и меха, где оригинальность замысла сочеталась с новаторскими идеями в области технологий.

Мужская коллекция Missoni
Мужская коллекция Missoni

"Королем трикотажа" называли Оттавио Миссони (р, 1921 г.). Бывший спортсмен О.Миссони создал фирму "Миссони" в 1953 г., объединив собственное предприятие по выпуску спортивной одежды с семейным предприятием своей жены Розиты. Новое предприятие стало выпускать модную одежду из трикотажа, которая к концу 1960-х гг. уже приобрела международную известность.

Женская коллекция Missoni
Женская коллекция Missoni

Благодаря "Миссони" в моду вошли трикотажные модели разнообразного ассортимента: от верхних пальто до летних комплектов. Вещи "Миссони" стали символами высокого социального статуса не только благодаря высочайшему качеству, практичности и удобству, но и узнаваемости орнаментальных полотен — знаменитые разноцветные "полоски Миссони" на свитерах, летних платьях, купальниках и т.д. Узнаваемой чертой трикотажа от Missoni уже много лет остается характерный зигзагообразный рисунок и непревзойденное качество швов.

Готы — представители молодёжной субкультуры, зародившейся в конце 70-х годов XX-го века на волне пост-панка. Готическая субкультура весьма разнообразна и неоднородна, однако для неё в той или иной степени характерны следующие черты: мрачный имидж, может проявляться интерес к мистицизму и эзотерике, декадансу, любовь к хоррор-литературе и фильмам, любовь к готической музыке (готик-рок, дэт-рок, дарквейв и т. п.). Часто ошибочно причисляются к сатанистам или путаются с ними вследствие похожего мрачного образа и разных клише.

Готы имеют свой узнаваемый имидж, который за последнее время претерпел значительные изменения. Как бы ни развивалась готика, остаются два неизменных основных элемента: преобладающий чёрный цвет одежды (иногда с элементами других цветов), а также исключительно серебряные украшения — золото принципиально не используется, поскольку расценивается как символ обычных, избитых ценностей, а также цвет Солнца (серебро — цвет Луны).

Гот из Германии.
Гот из Германии.

В плане имиджа ранние готы отличались от панков лишь преобладающим чёрным цветом одежды и волос (с вставками белого, красного, синего или пурпурного) и серебряными украшениями. Они носили рваную одежду и даже ирокезы, хотя у готов ирокез был обычно чёрным и намного шире, чем у панков (выбрит только по сторонам, на висках). Многие их называли Dark Punks (Темные Панки) за внешнюю схожесть и в тоже время мрачное отличие. Также готы часто использовали в одежде сетку (как правило, рукава у мужчин) и имели оригинальный стиль мэйк-апа: очень белое лицо с большим количеством чёрной подводки для глаз (и мужчины, и женщины).

Несколько направлений готического движения: Классические готы (готы-эстеты), Гот - вампы, Punk Goth, Victorian Goth (предпочтение стилю исторических эпох), Androgyn Goth ("бесполые" готы), Hippie Goth (язычники, оккультисты или пожилые готы), Corporate Goth (Бизнес Готы - служащие компаний), Cyber Goth (Кибер-готы), J-Goth (японское направление), Джипси-готы (использующие мистический образ цыган).

Одна из причёсок Gothic girl
Одна из причёсок Gothic girl

Новый романтизм 1980-х годов.

Новый романтизм восьмидесятых годов двадцатого века зародился где-то на территории ночных клубов Лондона приблизительно в начале этого столетия. Все началось с проблем внутри группы. Дело в том, что достаточно часто более творческие люди, которым всегда были более интересными портновские аспекты существующей и будущей моды, чем так называемая панковская анти-мода, так вот, эти молодые люди, все время искали новые идеи для того, чтобы привлечь к себе внимание. Новыми романтиками были адаптированы под реальных людей фактические и вымышленные темы, а, также, очарование Голливуда.

Своеобразным двигателем моды восьмидесятых была Мадонна
Своеобразным двигателем моды восьмидесятых была Мадонна

Для создания одежды новые романтики восьмидесятых годов двадцатого столетия использовали оборки и сочные ткани, которые были как бы связаны с историческими периодами. В отличие от стиля одежды панков, новые романтики стремились выглядеть яркими, привлекательными, красивыми. Конечно же, в данном случае, нельзя было обойтись без самолюбования.

Типовая
Типовая

Клубы. Изменения в модных тенденциях, естественно, повлияли и на другие сферы жизни людей, в частности, модные тенденции не могли не затронуть ночные клубы. Дело в том, что ночные клубы Лондона начали изменять свой формат, в результате чего ночь пятницы и субботы были теми днями, когда в клубы приходило наибольшее число посетителей. Иногда, ночные клубы делали тематические вечеринки в середине рабочей недели с целью привлечения большего числа посетителей в этот день.

Стоит сказать о том, что именно в этот исторический период появляются ночные клубы, в которых играла только определенная музыка. На смену достаточно грубым панкам пришли новые романтики, что естественно, отразилось в их одежде, цветах и, вообще, в образе. Ночные клубы стали тем местом, где можно было похвастаться новой вещью и вместе с тем, именно в ночных клубах и формировалась истинная мода. Именно здесь, в ночных клубах Лондона и началось романтическое движение – движение романтиков.

Романтики восьмидесятых годов двадцатого столетия в Советском Союзе
Романтики восьмидесятых годов двадцатого столетия в Советском Союзе

Стоит сказать о том, что благодаря средствам массовой информации, о новых романтиках узнали достаточно быстро. Благодаря тем же средствам массовой информации, новые романтики стали очень быстро невероятно популярными среди слоев населения.

Популярные причёски 80-х годов
Популярные причёски 80-х годов
Карьера трагической красавицы по имени Джиа Мари Каранджи началась в конце 70-х, но ее образ в итоге стал символом именно 80-х годов, в том числе и символом очень грустным, поскольку Джиа стала первой женщиной в Соединенных Штатах, умершей от СПИДа.
Карьера трагической красавицы по имени Джиа Мари Каранджи началась в конце 70-х, но ее образ в итоге стал символом именно 80-х годов, в том числе и символом очень грустным, поскольку Джиа стала первой женщиной в Соединенных Штатах, умершей от СПИДа.
Правильные черты лица, длинные густые волосы и женственная фигура — типаж, уходящий от драматической внешности ее предшественницы Джии в сторону спортивных красавиц вроде Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер.
Правильные черты лица, длинные густые волосы и женственная фигура — типаж, уходящий от драматической внешности ее предшественницы Джии в сторону спортивных красавиц вроде Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер.

Также, необходимо упомянуть о том, что одежда в стиле пиратов была необычайно популярной в восьмидесятые годы двадцатого столетия. Широкие, украшенные оборками пиратские рубашки шили из удивительных, роскошных тканей. Театральная парча или жакеты в гусарском стиле, выполненные из бархата или шелка, щедро украшенные тесьмой в то время достаточно часто копировались. Подобного рода мотивы в восьмидесятые годы двадцатого столетия можно было увидеть на многих жакетах.

Также, стоит сказать о том, что новый, романтический взгляд был предназначен для того, чтобы быть индивидуальностью, личностью. Это отличало новый романтический стиль от панков. Дело в том, что стиль панков, в отличие от нового, романтического стиля, наоборот, старался подавить индивидуальность и не выделяться. А вот новые романтики просто-таки жаждали фантазии, они основывались на стиле, который был популярен в тридцатые и пятидесятые годы двадцатого века.

Как модные тенденции отразились в промышленной одежде. Прежде всего, стоит сказать о том, что очарование и красота стали нормой в восьмидесятые годы двадцатого столетия. Наряжаться стало очень модно, впервые появился культ одежды. Тема красоты не сходила с полос средств массовой информации, особенно этому способствовали телевизионные сериалы, герои которых были одеты в самые красивые и самые модные наряды.

Примером такого сериала вполне может служить сериал Династия. Также, стоит упомянуть о том, что романтические настроения, безусловно, коснулись и аксессуаров и, конечно же, украшений.

Благодаря новым тенденциям в моде в гардеробах женщин стали появляться вечерние платья и вечерние костюмы с расширяющимися жакетами или жакетами, которые были сшиты из парчи. Подобного рода жакеты носили с прямыми юбками. Также, приметой того времени были обтягивающие платья из атласа или шелка, иногда такие платья шили из полиэстера. В восьмидесятые годы двадцатого века самой популярной формой рукава в изделии являлась форма "рукав – летучая мышь".

Достаточно часто в восьмидесятые годы двадцатого столетия встречались модели, которые необходимо было носить со спущенными плечами. Также, достаточно часто широкие блузы подпоясывались широким поясом, тем самым образовывались большие складки. Конечно же, без юбок в восьмидесятые годы не обошлось. Для этого исторического периода были характерны шифоновые ассиметричные драпированные широкие юбки.

Из теплых вещей в восьмидесятые годы двадцатого столетия лидировали мохеровые свитера. Стоит сказать, что это не были очень большие и очень объемные свитера. Достаточно часто мохеровые свитера украшали бисером или аппликацией из атласа. Подобного рода свитера вполне допустимо было надеть и на званный вечер ли ужин. В результате этого, вязаные джемперы стали достаточно фешенебельными.

Еще одной приметой восьмидесятых годов двадцатого столетия было то, что спортивную одежду и одежду в спортивном стиле стали носить как повседневную одежду.

В 1978—1979 гг. начался очередной экономический подъем, определивший облик моды восьмидесятых — десятилетия прагматизма и культа материальных ценностей.

Благоприятная экономическая ситуация привела к росту благосостояния и усилению консервативных тенденций.

В политике и экономике олицетворением неоконсерватизма стали "тэтчеризм" (в 1979 г. в Великобритании на выборах победила партия консерваторов и впервые премьер-министром стала женщина — "железная леди" М.Тэтчер) и "рейганомика" (бум в американской экономике пришелся на время президентства Р. Рейгана).

Это была эпоха беспечной траты денег, лихорадочного наслаждения жизнью, оптимизма, вызванного горбачевской Перестройкой, концом "холодной войны" и крахом "империи зла".

Страсть к развлечениям в самых разных формах, одной из которых была безудержная трата денег (в США шоппинг превратился в вид досуга), стала своеобразной реакцией на напряженные 1970-е гг.: "Это десятилетие отомстило хиппи с их альтернативной культурой и отказом от богатства и власти. Теперь стало модно зарабатывать деньги, хорошо одеваться и не интересоваться политикой".

В 1985 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале эпидемии СПИДа.

Это стало началом конца сексуальной революции, что требовало изменения стереотипов поведения, так как свободный секс уже стал нормой жизни.

Хулиганы 80-ых
Хулиганы 80-ых
Хулиганы 80-ых
Хулиганы 80-ых
Хулиганы 80-ых
Хулиганы 80-ых
Хулиганы 80-ых
Хулиганы 80-ых

В 1986 г. произошла авария на атомной электростанции в Чернобыле, которая стала грозным предупреждением человечеству и усилила страх перед техническим прогрессом. Чернобыльская катастрофа придала импульс развитию массового экологического движения, которое в конце десятилетия оказывало большое влияние на моду. В конце 1980-х гг. кампания "зеленых" против использования натуральных мехов привела к резкому сокращению спроса на скорняжные изделия.

Стиль "яппи". Моду 1980-х гг. определяло новое поколение, которое желало обеспечить прочную материальную основу своему существованию. Большинство молодых людей тогда считало, что политику следует оставить другим.

Героями были "яппи" (yuppi - сокращенно "молодой городской профессионал") — так называли в Нью-Йорке молодых людей, быстро разбогатевших на спекуляциях на бирже и рынке недвижимости или работавших в средствах массовой информации.

Эти предприимчивые молодые люди думали только о карьере и успехе и "локтями и стрелкой на брюках пробивали себе дорогу к деньгам". Яппи были крайне неравнодушны ко всем внешним приметам благосостояния.

Их униформой были классические "бизнес-костюмы" с агрессивными широкими плечами от "Армани", "Хуго Босс" или "Ральф Лорен", которые они носили с кроссовками, мокасинами "Гуччи" и майками. Этот небрежный стиль придавал мужественный вид и был символом агрессивного конкурентного поведения. Костюм престижной марки стал символом успешной карьеры, на которую была ориентирована молодежь 1980-х гг.

Другими символами статуса для яппи были дорогие аксессуары известных марок — ручка "Mont Blan" и золотые часы "Rolex". Технический прогресс добавил к ним престижные аксессуары, связанные с высокими технологиями: яппи так же трудно было представить без мобильного телефона, переносного компьютера, электронной записной книжки "Newton", как и без шикарного автомобиля "Ягуар", "Порше" или "БМВ".

Унисекс или веяния феминизма 90-х.

Женщины захотели стать очень похожими на мужчин, одежда отличалась разве что меньшим размером, наступило десятилетие унисекса, которого так жаждали феминистки, и от которого сами же очень быстро устали. Все живое и изящное было придавлено грязными джинсами, рваными кроссовками и мятыми футболками. Роскошь восьмидесятых всем надоела, пышные формы уступили место полному отсутствию этих самых округлостей у женщины, но даже если они и были, то где-то очень глубоко под широкими штанинами и длинными свитерами со швами наружу.

Кто же она гроза 90-х? Это высокая девушка, с короткой стрижкой, а возможно и без нее, или она свои волосы превратила в подобие мочалки: африканские косички или дреды. Наша красавица худа до безобразия, аж кости выпирают: впалые щечки, маленький бюст, тоненькие ручки. В моде минимализм.

Какую одежду предпочитает девушка 90-х? Не трудно догадаться, что это джинсы, которые на два размера больше ее собственного, большой свитер или балахон. На изящные ножки она наденет огромные солдатские ботинки. Мятые футболки, свитера со швами наружу – очень привлекают молодую особу.

В ее гардеробе можно встретить кожаные штаны, и даже кожаную майку, она предпочитает косметику темных тонов, например, черную помаду. Украшения нашей героине больше всего нравятся кожаные, деревянные, из любого "помойного" материала, только не драгоценного. Девушка не боится проколывать пупок или, скажем, нос, а может и татуировку набить.

В принципе, дамы, самые богатые и прежде солидные превратились в панк див, в моде, джинса, обувь на огромной платформе, таким вот ботиночком ударишь, в реанимации можно оказаться. Леди поняли, что на работу можно ходить в джинсах и грубых балахонах. Произошло превращение женщин в подростков сорванцов. В общем, творили женщины-подростки, что хотели, а самые смелые вместо носков использовали старые газеты. Тут уже даже самым равнодушным мужчинам стало не по себе.

В середине девяностых появилась разновидность минимализма – "экологический стиль". Юбки из рогожки, бюстье в "деревенский цветочек", белье невинное – как у монастырских воспитанниц. Духи из огорода, запахи всех культур, от дыни до петрушки заполонили городские улицы.

Стиль "гранж". В 1992 г. родилась новая молодежная субкультура как следствие экономического кризиса, который повлиял прежде всего на положение молодого поколения, утратившего надежду на благополучную карьеру и прочный социальный статус.

Городской гранж Марка Якобса
Городской гранж Марка Якобса

Протест молодых против общества выразился в создании стиля, который отвечал новым суровым реалиям: аскетизм у молодых. Молодые американцы были нетерпимы к старшему поколению, к его поведению и традициям. Пристрастие "бэби-бумерс" к наркотикам и алкоголю привело, считали они, к размыванию традиционных ценностей, а политизация в студенческих городках — к снижению уровня образования. Эта субкультура получила название "гранж" ("грандж").

Местом рождения нового стиля стал американский город Сиэтл (родной город самой известной группы, игравшей музыку в стиле "гранж", — "Нирвана"), но его поклонники сразу же появились по обе стороны Атлантики.

Они хотели возродить дух шестидесятых, пытаясь уйти от реальных проблем в мир иллюзий с помощью наркотиков. Облик сторонников нового стиля совмещал в себе черты хиппи и панка — длинные волосы, вытянувшиеся свитера и рваные джинсы, одежда second hand, грубые армейские ботинки.

Мода и Мадонна. Поп-королева Мадонна на протяжении десятилетий оставаясь признанным трендсеттером.

"Гранж-шик" (1983-84).

Восхождение Мадонны к вершинам музыкального Олимпа началось с гранж-шика: колготок в крупную сетку, браслетов, пышных причесок и ярко-голубых теней для век. Спустя 20 с лишним лет провокационный образ дерзкой девчонки по-прежнему вдохновляет дизайнеров: в осенне-зимнем сезоне в моду вновь вернулись элементы гранж-шика.
Восхождение Мадонны к вершинам музыкального Олимпа началось с гранж-шика: колготок в крупную сетку, браслетов, пышных причесок и ярко-голубых теней для век. Спустя 20 с лишним лет провокационный образ дерзкой девчонки по-прежнему вдохновляет дизайнеров: в осенне-зимнем сезоне в моду вновь вернулись элементы гранж-шика.

"Материальная девушка" (1985).

В 1985 году Мадонна резко сменила имидж, из скандалистки превратившись в настоящую голливудскую диву: гламурный образ певицы дополнили соблазнительные платья из роскошного атласа и стильная, лаконичная прическа в стиле легендарной Мэрилин Монро.
В 1985 году Мадонна резко сменила имидж, из скандалистки превратившись в настоящую голливудскую диву: гламурный образ певицы дополнили соблазнительные платья из роскошного атласа и стильная, лаконичная прическа в стиле легендарной Мэрилин Монро.

"Амазонка" (1990-91).

Знаменитый тур «Blonde Ambition» представил Мадонну в абсолютно новом свете – в образе этакой современной сексуальной амазонки в откровенных костюмах от Жана-Поля Готье (Jean Paul Gaultier). Частью концертного гардероба Мадонны стал тот самый легендарный конический бюстгальтер.
Знаменитый тур «Blonde Ambition» представил Мадонну в абсолютно новом свете – в образе этакой современной сексуальной амазонки в откровенных костюмах от Жана-Поля Готье (Jean Paul Gaultier). Частью концертного гардероба Мадонны стал тот самый легендарный конический бюстгальтер.

"Ретро-гламур" (1990).

В 1990 году Мадонна снялась в фильме «Дик Трэйси» Уоррена Битти (Warren Beatty), примерив элегантные ансамбли в ретро-стиле: мужские костюмы и необычайно женственные платья в стиле двадцатых.
В 1990 году Мадонна снялась в фильме «Дик Трэйси» Уоррена Битти (Warren Beatty), примерив элегантные ансамбли в ретро-стиле: мужские костюмы и необычайно женственные платья в стиле двадцатых.

"Эвита" (1997).

ФильмЭвита оказал огромное влияние не только на Мадонну как актрису, но и на гардероб певицы: 1997 год запомнился поклонникам Мадонны элегантными нарядами в ретро-стиле и роскошными вечерними ансамблями.
ФильмЭвита оказал огромное влияние не только на Мадонну как актрису, но и на гардероб певицы: 1997 год запомнился поклонникам Мадонны элегантными нарядами в ретро-стиле и роскошными вечерними ансамблями.

"Религиозность" (1999-2000).

Вслед за рождением дочери Лурдес Мадонна ненадолго ушла в религию; внешним проявлением этого кратковременного увлечения стали индийские сари, наряды в готическом стиле, иссиня-черные волосы и этнический макияж.
Вслед за рождением дочери Лурдес Мадонна ненадолго ушла в религию; внешним проявлением этого кратковременного увлечения стали индийские сари, наряды в готическом стиле, иссиня-черные волосы и этнический макияж.

Стиль "кибер-панк". Стиль "неопанк". Стиль "гламур".

Вальтер ван Бейрендонк (выпускает коллекции молодежной одежды под маркой «W & LT», которые финансирует известная фирма-производитель джинсов "Мустанг") первым откликнулся на увлечение молодежи виртуальной реальностью и создал стиль "кибер-панк" — гротескные образы персонажей компьютерных игр, яркие цвета, синтетические материалы и фантастические дополнения. Этот стиль на грани театра и уличной моды у молодежи 1990-х гг. ассоциировался с современной модой и имел множество поклонников.

Во второй половине 1990-х гг. получили известность представители нового поколения "бельгийской школы" — Оливье Тейскенс, Вероник Бранкино.

В 1994 г. на смену стилю "гранж" пришли экологический и этнический стили. Появился стиль "неопанк", сделавший вновь актуальными синтетические материалы (искусственную кожу, винил, пленочные материалы ярких "кислотных" цветов).

Оживление в области экономики вызвало к жизни стиль "гламур", напоминавший образы кинозвезд 1930-х гг. и вернувший в моду роскошь (в том числе натуральные меха и перья), материалы с блестящими поверхностями (атлас, парчу, ламэ, металлизированные пленки и кожу).

Военные события в Боснии и Косово находили отклик в стиле "милитари", который парил на подиумах в 1996 —1997 и в 1999-2000 гг.

Стиль "хиппи-шик". В коллекции "от кутюр" "Диор" весна/лето 1998 г. он показал объемные модели, напоминавшие пальто силуэта "древесный клоп" Поля Пуаре, в следующей - объемные свитера с ирландской вязкой, предвосхитив тенденцию к увеличению объемов одежды.

В летней коллекции 1999 г. он вспомнил о своих любимых сюрреалистах ("Наше мышление сюрреалистично, как это понимали Дали и Кокто, т.е. иронично, ярко и в то же время не лишено романтики. И как в сюрреализме, облик вещей обманчив и не всегда отражает их сущность", — сказал Галльяно в интервью еще в 1997 г. на премьере первой коллекции для "Диор"), показав сюрреалистические шляпы, платья с нарисованными драпировками и рисунками Ж. Кокто.

Джон Гальяно в 1990-е гг. был самым знаменитым британским дизайнером одежды.
Джон Гальяно в 1990-е гг. был самым знаменитым британским дизайнером одежды.

Коллекция "от кутюр" "Охотницы" на сезон осень/зима 1999 — 2000 гг. говорила о том, что Галльяно превратился в зрелого мастера, который создает не только безупречные коллекции с точки зрения техники исполнения и стиля, но и "энергетически сильные".

После этого Галльяно создавал ироничные пародийные коллекции, которые поражали, а некоторых и шокировали своими образами — коллекция "Кристиан Диор" лета 2000 г. в стиле "хиппи-шик" вызвала настоящий скандал и демонстрацию парижских клошаров, которые обвиняли Галльяно в циничном использовании образа бродяги в коллекции высокой моды.

В середине 90-х тотальная женственность сметается эпохой гранжа и унисекса — эпохой, которая требует новых лиц. Потому появление юной и хрупкой Кейт Мосс было ожидаемо и предсказуемо, как появление Твигги тогда, в 60-х. Но все-таки акселерация дает о себе знать, и параметры новой иконы Кейт (83-58-88) несколько отличаются от объемов юной Твигги (78-50-81) при одинаковом росте девушек — 168 см.
В середине 90-х тотальная женственность сметается эпохой гранжа и унисекса — эпохой, которая требует новых лиц. Потому появление юной и хрупкой Кейт Мосс было ожидаемо и предсказуемо, как появление Твигги тогда, в 60-х. Но все-таки акселерация дает о себе знать, и параметры новой иконы Кейт (83-58-88) несколько отличаются от объемов юной Твигги (78-50-81) при одинаковом росте девушек — 168 см.

Джинсы. В 70-х джинсы превратились в модную молодежную одежду. Новое движение "хиппи" придало им статус культовых. Отвечая моде того времени на цветы, джинсовые вещи также стали покрываться вышитыми цветочными мотивами. Стали популярны и расширенные книзу брючины или "клеш". В странах Восточного блока их было очень трудно достать, так как они считались символом "западного упадка". В 80-х джинсы пережили еще одну трансформацию. Увлечение дизайнеров одежды чрезмерным украшательством и блестящими тканями (именно в этот период взошла звезда Джанни Версаче) повлияло и на джинсовую моду: комбинезоны и брюки отделывались декоративными клепками разной формы, пайетками, блестящей тесьмой, вышивкой бисером. Дизайнеры дорогой модной одежды стали выпускать свои собственные линии джинс. Одним из первых это сделал, например, американский дизайнер Калвин Клайн, за ним последовали Версаче, Джанфранко Ферре, Пол Смит, Джорджио Армани. Продажи джинсовой одежды постоянно росли.

К началу 90-х джинсы несколько "состарились": подростки не хотели носить такие же вещи из денима, что и их родители, поэтому постепенно переключились на полувоенные "хаки", рабочие и полуспортивные брюки. Традиционные 5-карманные джинсы как, например, Levi's 501, перестали удовлетворять потребностям молодой, а значит, самой неконсервативной, части покупателей. Чтобы им понравиться, джинсовые вещи должны были теперь выглядеть иначе, быть скроены и отделаны по-новому, или же переделаны из старой джинсовой одежды. Поначалу все увлекались "отбеленными" брюками (stone-washed первым сделал Франсуа Жирбо), затем появился стиль "винтаж" - когда из маминого гардероба доставались джинсы чуть не 20-летней давности, или покупались в магазинах "сэконд-хэнд", маленьких неизвестных бутиках и на блошиных рынках. У "главного производителя джинсовой одежды для планеты Земля" - Levi's - начались проблемы: спрос упал, одна за другой стали закрываться фабрики.

Gucci, 1999 г.
Gucci, 1999 г.
Versace, 21-й век
Versace, 21-й век

Моду диктовали и супермодели с обложек журналов. Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей 1990-х, самая знаменитая немка, самая яркая блондинка с голубыми глазами - Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer).

И другие популярные в 90-х модели: Стефани Сеймур, Кристи Тарлингтон, Ева Герцигова, Наоми Кэмпбэлл.

Вот некоторые стили одежды, популярные в 90-х.

Камуфляж - одежда из тканей с маскировочным рисунком, популярна среди Freak'ов в 60-70-е годы и среди хип-хоперов в 90-е.

Звибел (Zwiebel-Look) - стиль 90-х годов, при котором принято носить много слоев виднеющейся друг из-под друга одежды.

Диско - популярный в 70-е годы стиль одежды, в котором ходили обычно на дискотеки, сложился под влиянием культового фильма "Лихорадка субботнего вечера" с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон; для него характерно все блестящее и сверкающее, например, "металлические" ткани, люрекс, блестки, мишура, стразы и т.п.; снова актуален в ретро-коллекциях 90-х.

Джангл - одежда в стиле «растафай» или «милитари», появляется в начале 90-х вместе с одноименной музыкой в быстрых брейк-ритмах.

Гирли (Girlie-Look) - одежда в стиле солисток группы «Спайс Герлз», в 90-е годы популярная среди молоденьких девушек, выражает так называемую «силу женственности»; одежда в этом стиле отличается, с одной стороны, тинейджерской, девичьей непосредственностью, с другой - она подчеркнуто сексуальна, комбинируется с сапогами на высокой платформе и др. элементами, волосы часто заплетаются в косички.

Винтаж (Vintage-Look) - романтический стиль, для которого характерны одежда и аксессуары, как будто откопанные на барахолке или в бабушкином сундуке: например, сумочки с бахромой или вязанные крючком шали.

Бельевой (Lingerie-Stil) - актуальный в 90-е годы стиль, в котором верхняя одежда напоминает белье: например, топы-бюстгальтеры или платья-комбинации (разрабатывался в частности Studio Versace).

90-е года внесли в жизнь молодежи большое количество стилей и направлений, связанных с различными субкультурами (или же видоизмененные предыдущие стили одежды). Многие стили субкультур, хотя и зарождались в предыдущие десятилетия, активизировались с большей силой в 90-х.

Субкультуры, 40 - 80 годов: Стиляги, Битники, Хиппи, Фолкеры, Панки, Металлисты, Готы, Кибер-готы, Риветхеды, Байкеры, Скинхеды (Шарп, Раш, НС-скинхеды, Гей-скинхеды) и другие - многие из них нашли место в 90-х, видоизменяясь и смешиваясь в стилях.

Эмо - культура, которая сейчас лидирует среди неформальных движений.

Очень интересными, для молодежи 90-х, являются различные направления моды креативных подростков не менее креативного города Токио.

Лолита (Lolita) – это стиль уличной моды японский девушек и молодых женщин, преобразившийся в субкультуру. Появился он в семядисятых годах, донако широкое распространение получил лишь в конце девяностых.

Гангуро (ganguro - буквально "чернокожие")- это субкультура японской молодежи, появившаяся в девяностые года прошлого века. Пик популярности этой культуры пришелся на 2000 год, но молодых людей "гангуро" нередко можно увидеть и сегодня на улицах Токио, особенно в районах Шибуя (Shibuya) и Икебукуро (Ikebukuro). На культуру "гангуро" оказала большое влияние популярная певица из Окинавы Амуро Намие (Amuro Namie). В середине девяностых многие девушки хотели быть похожими на эту загорелую японку.

Есть предположения, что внешний вид "гангуро" произошел от африканских героев аниме, у которых тоже коричневая кожа и разноцветные волосы. Модели афро - американки тоже, предположительно, оказали влияние на эту субкультуру, так же, как и возросшая популярность хип-хоп музыки.

Есть несколько вариантов происхождения слова "гангуро". Некоторые считают, что оно произошло от японского слова, обозначающее "черное лицо". Сами же гангуро считают, что слово это произошло от японского слова, значение которого – "исключительно темный".

Цель облика "гангуро" - быть похожими на калифорнийских девушек с пляжа; в этом им помогает солярий, тональный крем, осветление волос и голубые контактные линзы.

Яманба (Yamanba) – это приверженцы "гангуро", но с еще более "экстремальной" внешностью. Оставьте сильный загар, яркую одежду и обилие украшений, но прибавьте белую помаду, блестки или "искусственные слезы" под глазами и яркие контактные линзы, и получите облик "яманба". Макияж "яманба" называется "racoon look" или "panda look", то-есть "енотовый образ" или "образ панды". Почему? Дело в том, что белые тени и помада придают им некоторое сходство с этими животными.

Некоторые "яманба" даже носят костюмы игрушечных животных, как украшения.

"Яманба" общительны, они громко разговаривают и смеются.

Само слово "яманба" взято из японского фольклора: оно произошло от имени ведьмы "Yama-uba".

Фрутс - это стиль,сочетаемый все самое несочитаемое,как бы это странно не звучало. На улицах Питера или Москвы (другие города России не составляют исключения) одевающихся в стиле Фрутс встретить сложно, но можно. Это достаточно редкое явление у нас. Зато в стране Восходящего Солнца, на Родине этого стиля, Фрутс является чуть ли не каждый третий. Второе название стиля - Harajuku Style. Стиль зародился не так давно и именно в Хараджуку (Хараюку), благодаря местному журналу моды с названием "FRUITS!". В общем название говорит само за себя,так как в переводе с английского "Fruit" значит "фрукт". Стиль сочетает в себе несочитаемые, часто самодельные фенечки, вещи от мировых брендов,скомбинированные с вещами из секонд хенда. Стиль предерживается лишь одного правила - Не повторяйся!

Самая популярная "тендеция" во фруитс-это все возможные вариации на тему панка и киберпанка: розовые косухи со стальными шипами, корсеты, маленькие гробики в виде сумочек- и это ещё далеко не полный перечень повседневных нарядов для шизиков-"фруитистов"! Основное скопление оживших футуристических Барби и безумных Элвисов, отплясывающих под самый настоящий японский рок-н-ролл, наблюдается в районах Шибийя, Гинза, Йойоги парка, и, конечно же, Хараджуку! И в каждом из этих районов своя особенная фишка фруитс-стайла. Обычные шмотки от мировых брендов сочетаются с трэшовыми вещами из секонд-хэнда.

Cosplay (от англ. "costume play" - "костюмированя игра")-это тоже японская субкультура, основаная на подражании героям из манга, аниме и японских видиоигр.

Уличная мода – это безумие и фарс, театр абсурда без декораций и сцены, жизнерадостный марафон от крайности до крайности. Именно такое впечатление оставляет у туристов посещение улиц Токио. Да, японские тинэйджеры знают толк в моде. Своей яркостью они отлично гармонируют с ночной иллюминацией Гинзы и Роппонги, своими лейблами они демонстрируют, что побывали во всех бутиках Сибуи. Их называют Fruits – сочные экзотические фрукты.

Знаменитый стиль Fruits зародился в Токио, в районе Хараджуку (Хараюку). 90-е годы прошлого века перевернули вверх тормашками весь мир и добрались даже до Восточной столицы. Выросшая на запретах и приевшихся традициях молодежь захотела узнать вкус свободы. Она решила сбросить серые костюмы клерков и освободиться от влияния достопочтенных родителей. Это не пресыщенность, не избалованность, не кич. Это был крик души, вызов системе, молодежная революция не хуже европейских рок-н-ролльных шестидесятых.

И уже в 1997 году знаменитый фотограф Соичи Аоки основал одноименный журнал "Fruits", на страницах которого обитали сфотографированные прямо на улицах эпатажные японцы. Отныне японская уличная мода была признана официально и начала свое победоносное шествие по проспектам мировых мегаполисов. Сейчас журнал "Fruits" можно найти в любой точке планеты, а заразившихся "фруктовой лихорадкой" - на улицах Америки, Европы, России.

Слова "Made in Japan" на ярлычке в мгновение ока превратились в залог бешеной популярности. Бурный поток японской уличной моды взяли в свои руки профессиональные дизайнеры и придали ему светский лоск. Их имена известны всему миру – Король японской уличной моды Михара Ясухиро, Йоджи Ямамото, Джуниа Ватанабэ и другие.

Они стали сотрудничать с ведущими западными дизайнерами и домами мод, разрабатывать свои линии одежды в составе классических коллекций и изо всех сил продвигать неординарный стиль на подиумы высокой моды. "Одежда вне политики, без запретов и ограничений. Street style, одним словом", - так определяет стиль создаваемой одежды сам Ясухиро.

Только на первый взгляд кажется, что эта мода напоминает фруктовый салат, ставший приторным из-за обилия ингредиентов. В ней отчетливо просматривается тенденция, только меняется она каждые две недели: сегодня - оранжевые с синей прядью волосы, громадные платформы, пирсинг в носу, на языке и губах, а завтра - прямые челки, балетные тапочки и ключик на шее. Но, что самое интересное, в Shibuya одеваются не так, как в Harajuku или в Ginza.

Онии-кей - это комбинация двух стилей, известных в японии как Аме-кадзи (Ame-kaji) "Американский стиль" и Ита-кадзи (Ita-kaji) "Итальянский стиль", гламурненький вид с рокерскими элементами. Парни стиля онии-кей фанаты дизайнерских марок, они носят ремни, поясные сумки, часы,солнечные очки и другие аксессуары известнейших мировых брендов. Так же для этого стиля необходима особая прическа, лохматая,ее еще называют "волчьей" шевелюрой.

До стиля онии-кей был стиль онее-кей (onee-kei), или "стиль старшей сестры" история этого стиля началась в 1996 году, когда красотки, предпочитающие стиль известный как "гал" появились на улицах Сибуя, стиль был сразу же адоптирован большинством девушек-подростков. Примерно к 2000 году, стиль "гал" немного "подрос", для придания более взрослого вида стали использоваться обтягивающие платья. Такой стиль стали называть онее-кей. Появившийся "стиль старшего брата" стал всего лишь мужской версией "стиля старшей сестры". Онии-кей, отличается от более грубых стилей, например армейский или аме-кадзи, он становится все более популярным у тех молодых людей, которые понимают, что они уже выросли, и соответственно должны выглядеть повзрослее.

Когяру. Поколение когяру достигло совершеннолетия. "Когяру" означает старшеклассницу, но явление, захватившее Японию в 1990-х гг., больше похоже на т.н. культурный феномен.

Теперь когяру это густой слой макияжа, выжженные волосы, бронзовая кожа, короткие юбки, длинные свободные носки, приклеенные к ногам, чтобы не сваливались и обувь на высокой платформе.

Нравы когяру были такими же свободными, как и их носки, и типичным проявленим этих нравов были телефонные клубы знакомств, просто клубы знакомств и, наконец, наиболее известный аспект под названием "эндзё косай" ("enjo kosai") – случайный секс со взрослыми мужчинами за деньги, на которые затем покупались различные модные вещицы, непременно фирменные.

Но ни одна вечеринка не длится вечно и подросткам 90-х гг. сейчас по двадцать с небольшим. Какими же матерями они стали? "При всей их внешней грубости", - говорит Исикава "Shukan Bunshun", - "бывшие когяру находятся в депрессии, подчас весьма глубокой. Так вполне может быть. И ещё неизвестно, как поведёт себя поколение пост-когяру – сможет ли оно превзойти собственную депрессию и столь опасное воспитание?".

Япония становится свидетельницей рождения ещё одного клана молодых женщин под названием "агэдзё" ("agejo"), его представительницы отличаются бледной кожей, большими глазами и вычурными причёсками.

Агэдзё в настоящее время можно часто встретить на улицах, они идут по следам некогда популярных "когяру" ("kogyaru"; "ко" ("ko") обозначает учащегося старшей школы, а "гяру" ("gyaru") это искажённое английское слово "gal" - "девушка"), которых легко можно отличить в толпе по сильно загорелым физиономиям.

Несмотря на кризис, затронувший и издательский бизнес, ежемесячный журнал, предоставляющий консультации хостесс баров касательно причёсок, макияжа и моды, является хитом с момента начала его выпуска около трёх лет назад. "Koakuma Ageha", выпускаемый токийским издательством "Inforest Co", выходит ежемесячно тиражом около 300 тыс. экземпляров. Модели в этом журнале называются "агэдзё" (кусочек от названия журнала плюс "дзё" - молодая женщина) и многие из них работают в ночных клубах. Такие работницы также известны под эвфемизмом "ночные бабочки".

У агэдзё идеально белая кожа, а глаза они увеличивают посредством подводки, теней, туши и накладных ресниц. Завершают общую картину вьющиеся локоны. Предполагается, что этот стиль некогда находился под влиянием известной певицы Аюми Хамасаки (Ayumi Hamasaki), но в настоящее время он развивается в собственном направлении.

Тэцуя Хинэно (Tetsuya Hineno), обозреватель уличной моды, заявил: "[Агэдзё] походят на продукт компьютерной графики – существует неоднозначная грань между профессионалами и любителями. Они развиваются с учётом веяний времени и, как и девушки-ямамба (это направление моды было популярно в 1990-х гг.), агэдзё довольно категоричны".

Готическая лолита (яп. ゴスロリ госурори, от англ. GothLoli) - женский образ, популяризированный в Японии и в течение последних десяти лет широко распостранившийся по всему миру. Стиль "готическая лолита" является разновидностью лоли-стиля (Lolita).

Основные черты: кукольность, невинность и инфантильность, стилизованные под одежду девочек викторианской эпохи (а-ля "Алиса в Стране чудес"): прямая чёлка, тёмные банты в волосах, корсет, длинные гольфы, туфли, юбка раструбом выше колена. Преобладающие цвета: розовый, белый, черный.

Вы можете назвать это результатом встречи Джейн Эйр с семейкой Адамс, но сотни японских девушек, одевающихся в викторианские платья, отделанные кружевом, и густо красящих глаза чёрным, называют это "готик-лолита".

Демонстрируя ещё один пример любви Японии к костюмам и ролевым играм, девушки носят с собой зонтики, одеваются в корсеты и корсажи, надевают кудрявые парики и наносят убийственный макияж – все эти составляющие являются неотъемлемой частью стиля "готик-лолита", а точнее, "gosurori". Этот стиль штурмом взял Японию в последние несколько лет, а также распространился за рубежом среди поклонников косплея.

Слово "косплей" появилось в Японии, где по выходным подростки собираются на улицах и в парках, чтобы похвастаться своими костюмами и немного уйти от реальности в свои ожившие фантазии. При этом следует отметить, что "лолита" в названии стиля не имеет никакого отношения к классическому роману Владимира Набокова.

"Готик-лолита" ещё не входит в число "высоких модных тенденций", но это не мешает сотням магазинов по всей Японии продавать одежду и аксессуары, связанные с этим стилем. Плюс, имеется по меньшей мере три крупных журнала, посвящённых стилю "готик-лолита".

Стиль "Лолита" имеет несколько разновидностей: Classic Lolita или Classical Lolita

(Классическая Лолита - Curashikku, Kurashiku) и Roriita (Lolita), Gothic Lolita или "GothLoli (gosurori; иногда "Loli-Goth"- Готик Лолита), Punk Lolita, Sweet Lolita (или amaloli), Angelic Lolita, Bangya Roriita, Itarori, Wa (Kimono) Lolita и Qi Lolita (комбинация стиля Лолита с традиционной японской одеждой), Cyber/Neo Lolita (Saibaaloli -Кибер Лолита), Country Lolita, Schoolgirl Lolita, Elegant Gothic Lolita (EGL), Elegant Gothic Sumololita (EGS), Aristocrat, Elegant Gothic Aristocrat, Dandy (мужской вариант стиля "Лолита"), Vampire.

Представители стиля Андрогин/Унисекс (все МУЖСКОГО пола).

Зарождение стиля унисекс произошло в конце знаменитых своевольных 60-х – начале рок-н-ролльных 70-х. Хиппи и последовавшая за ними панккультура вмешалась в ход истории и предложила чопорной европейской моде букет новых головокружительных тенденций.

Расцвет стиля унисекс – 90-е годы. Кельвин Кляйн совершил революцию на подиумах высокой моды, разработав коллекцию одежды, рассчитанную на подростков обоих полов. Олицетворением нового стиля стали бесцветные модели-андрогины, возглавила которых сомнительная красотка Кейт Мосс. С этих пор унисекс ассоциируется с тинейджерским спортивно-мажорным стилем.

Сейчас унисекс – это неизменные джинсы и брюки, футболки, бейсболки, бесформенные свитера, кеды, кроссовки и тяжелые ботинки на тракторной подошве. Тот же Кельвин Кляйн, глашатай унисекса, выпустил парфюмерную линию обоих полов. Такими же универсальными стали стрижки, прически и даже макияж.

Противники унисекса указывают на шаблонность, обозначенную в самом названии стиля унифицированность, вырождение в некий безликий третий пол. Они утверждают, что унисекс – это скучно, серо и неприметно.

Представители стиля Кавай.

Понятие "Кавай" пришло к нам с древнеяпонского и обозначалось иероглифом, которого нет на наших клавиатурах. Дословно перевести это слово на русский язык ученые затрудняются, поскольку ни один из оттенков значения этого слова не передает до конца его смысл. Примерный перевод должен выглядеть как "пушистый", "мягкий", "очаровашка", "милашка" и "мусик-пусик" вместе взятые. Кроме того понятие КАВАЙ может быть использовано как имя существительное, прилагательное, глагол, восклицание и даже междуметие. Например: "Кавай отсюдова" - означает просьбу удалиться из виду тихо, мило и безшумно. Но это всё необязательные детали. Факт заключается в том, что именно Кавай дал мощный импульс новому витку развития молодежной радикальной культуры в Японии. Из Японии он потихоньку перекинулся в остальные части света и сегодня шествует в одном из первых эшелонов пост-модерна.

По своей сути Кавай поощряет инфантилизм и нежелание становиться взрослыми тетями и дядями. Это искусство оставаться ребенком, девочкой или мальчиком, кто во что горазд. Поэтому кавайные мальчики и девочки любят комиксы-хентай о приключениях различных кавайных существ - например фей, напоминающих девочек с кошачьими ушками и хвостиками. И слушают J-POP - незамысловатые девичьи песенки, половина слов в которых - разные "ша-ла-ла" и "па-па-па", очень напоминающие те, что мы когда-то пели хором в детских садиках, когда забывали слова.

Кавай - это не модный стиль одежды а целая система мировоззрения. В этой идее присутствует больше детской беззащитности нежели насилия и сексизма.

А що ж відбувається з модою 21 століття?

Як не дивно, але сучасний світ моди, наразі, пішов по минулим стопам - маємо ретроманію в усьому. Одяг, аксесуари, машини, меблі інтер'єр - відчувають на собі постійний ретро-вплив. Проаналізувавши сучасні тенденції у світі моди та дизайну, можна сміливо заявити, що далекі 20-ті, 30-ті, 40-ві, 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті та 90-ті - не такі вже й далекі!

Сьогодні, мабуть, не знайдеться модельєра, який би не взяв на озброєння тенденції 20-х років. Відоме скляне намисто від Givenchy, пір'я, стрази і блискітки від Valentino та плаття з бахромою від Versace – все це відголос того часу, які вдало вплелись в колекції сучасних кутюр'є.

Більш жіночніші мотиви в одязі, характерні для 30-х років 20 століття, можна побачити в останніх осінньо-зимових колекціях Gucci, Gianfranco Ferre и DKNY. Асиметричні пальта, панчохи зі стрілками, туфлі на високому підборі, ботільоны на корковій підошві та шарфи, різної степені легковажності.

В 60-х в моду увійшли міні-спідниці, майки, шерстяні шкарпетки, панчохи-сіточки, асиметричні короткі стрижки та яскравий макіяж. Як увійшли, так і залишилися. І це стає відразу зрозумілим вже при першому погляді на осінньо-зимові колекції Castro, Dior и Dsquared2.

Поп-арт, як напрям, прийшов в моду з мистецтва на початку 70-х років. Кислотні прінти Енді Уорхолла та малюнки в стилі снів Тімоті Лірі стали хедлайнерами в розвитку художньої думки, трансформувавшись та розчинившись в модних тенденціях. Печворк та етно-мотиви різноманітних напрямків отримали розвиток в жіночих, чоловічих, а також унісекс нарядах. Свої сучасні бачення таких тенденцій на тижнях моди в Парижі представили Chanel та Balmain.

Блискучі та сяючі плаття із люрексу, органзи, "металічні тканини" з використанням блискіток, страз, кристалів, а також джинси-кльош, сарафани та концентруюча на собі багато уваги біжутерія – це все з 80-х років. І вся ця вакханалія знову матеріалізується в сучасних колекціях багатьох дизайнерських нарядів, наприклад від Dior та Galliano.

Мікс-стиль, який прийшов на зміну диско і поп-арту, уразив свідомість модників на початку 90-х років. Більшість дизайнерів перестали концентруватися на окремих деталях одягу і змішали стилі, узяті з різних часів, культурних шарів і куточків планети. Так, американські кутюр'є, що внесли найбільший вклад до розвитку мікс-стилю, вибрали в якості хед-лайну своїх колекцій багатошарові фактури "звібел" і характерні особливості стилю "джангл", що бере початок від однойменної музичної течії. Така штучна неохайність і недбалість, перебазувалася з 90-х, і досить грунтовно оселилася в колекціях сучасних дизайнерів, наприклад Dolce&Gabbana.

Кажуть, мода рухається за спіраллю. То, що ж нас чекає завтра?

Коментарі

  • Ego · 15.12.2009 16:06 · #

    офф-топ: Ура! Я дійшов до кінця цієї мега-статті!

    Гарне фото Леннона!

    А ось японців-емо-кавай не переношу!

  • Ліля Тєптяєва · 15.12.2009 20:05 · #

    Поздоровляю, ти пройшов усі "круги ада". Жартую.

    Стаття справді вийшла трохи шалена і довгенька - хотілося втиснути як можна більше інформації, яка б пролила світло на сучасні модні тенденції подіуму та вулиці - просто, щоб бути в курсі подій і розуміти реальність.

    На рахунок гарних фото - їх знайшла набагато більше, але пошкодувала мізки читача.

    Щодо вуличної моди Токіо - наші смаки збігаються. Взагалі, я не підтримую жодної субкультури. Сучасна мода вулиць мене відлякує, а мода подіуму - не цікавить. Сучасні тренди моди та нові тенденції - мені байдужі, і все життя одягаю тільки те, що мені до вподоби.

    А як ти відносишся до субкультур? Як на твою думку, чому їх кількість росте? Чи можеш хоч якусь субкультуру назвати привабливою?

  • Ego · 15.12.2009 21:07 · #

    ГОТую статтю про одну з таких субкультур

  • Ліля Тєптяєва · 15.12.2009 21:15 · #

    ГОТуй!

Щоб залишати коментарі, необхідно авторизуватись.