Історія моди з 1900 по 1950 рік. в блозі Життя одного дизайнера · від Ліля Тєптяєва · додано 11.12.2009 00:07

Вчора побачила дівчину з сріблястим написом "good things" на дупі. Ну, звичайно, не на самій, але на спідниці (якщо той клаптик тканини можна так назвати). Минулого року бачила щось подібне, на тій самій частині тіла, але фразу "super star" на штанях (викладену стразами). Цього літа примітила панянку з фразою "zicke" на футболці (на грудях), так само викладену стразами (хоча мода на цей напис просвистіла ще кілька років тому). Цікаво, чим керуються люди, одягаючи на себе щось такого плану? І справа навіть не втому, що часто подібні фрази несуть непристойну чи навіть образливу інформацію ("zicke", наприклад, перекладається з німецької як "молода коза", еквівалент "тьолка", і мається на увазі легку поведінку), бо ж в словах "good things" немає нічого поганого (хіба що спосіб використання). Цікавить інше - звідки пішла мода на написи в одязі?

Якщо відверто, то все що стосується моди мене б не цікавило, якби не бажання зрозуміти навколишнє і навколишніх. Історична довідка, не завжди, але все ж проливає світло на темні закутки реальності.

Тому, дорогенькі, давайте поговоримо трохи про модне 20 століття.

Як МОДА увійшла в моду.

Ось-так ні з того ні з чого - просто захотілося поговорити з вами саме про це.

А чому б і ні?

Студенткою я цікавилася по-трошки усім, доки не знайшла своє. Та й обставини тоді цьому сприяли - коли живеш в гуртожитку Академії Мистецтв, поряд з студентами різних відділів та факультетів, немудро було б не скористатися такою можливістю - набратися інформації про різні види мистецтва. Тому в той час я хапала інформацію будь-яку і будь-де. Благо, що мозок розкладає усе на свої місця - необхідну інформацію - в найближчі шухляди, ті що під руками, зрідка використовувані - на антресолі, взагалі невикористану - на горище. Цікаво, що нічого не викидається, правда добряче припадає порохами. Ось на цьому горищі я і знайшла цю інформацію, хоча, тепер вже й не пригадаю за чим саме я туди полізла... Мабуть, у зв'язку з тими дивними "натільними" написами.

Все ж, ця інформація хоч і не зовсім практична, але доступно (хоча й не вичерпно) пояснює звідки взялася сьогоднішня мода. Пропоную вам цю купку - можливо хтось розмістить її в шухляді під руками.

Між іншим, інформації про історію моди купа-купезна (у мене самої дві грубезні книги), та й в інтернеті багацько, правда майже вся ця інформація на російській мові. Та хіба це проблема?

Ось вам купа інформації, правда російською мовою. Почитаєте - наклацайте мені пару слів своїх вражень.

Отже, щось згадаємо, щось нагадаємо, а щось взнаємо.

Мода (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, образа мысли, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. Неотъемлемый атрибут моды — погоня за новизной, часто иллюзорной. Если явление или предмет, будучи модным какой-либо отрезок времени, теряет новизну в глазах окружающих, то становится старомодным

Вступне слово.

Стремление красиво одеваться было всегда, но МОДА - это явление нашего столетия. До этого существовало многообразие стилей одежды, которые варьировались в зависимости от страны или социального положения. При дворе одевались иначе, чем в буржуазных кругах, а во Франции - не так, как на Британских островах, в Италии или Германии. Все резко изменилось, когда Чарльз Фредерик Борт не пожелал и далее оставаться лишь поставщиком ее величества императрицы Евгении и стал помечать созданные им творения своим именем, как это делают настоящие художники. Это и стало рождением товарной марки. С этого момента поставщик превращается в кутюрье, а то, что он создает, называется словом "МОДА".

Мода приходит из Парижа. Одна из ее отличительных особенностей - изменчивость. Не успеет что-то "войти в моду", как уже "выходит из моды". На первый взгляд кажется, что это непостоянство зависит от желаний и настроений кутюрье, в действительности же их творения пользуются успехом лишь в том случае, если мастер улавливает дух времени. Кутюрье с полным правом сравнивают себя с художниками, тем более что их произведения - это уникальные вещи ручной работы.

Однако по-настоящему моду ввели в моду только модельеры переломных 60-х годов, поняв, что предметы одежды в век технического прогресса и массового производства вовсе не должны существовать лишь в единственном числе, чтобы считаться творением. Торговая марка стала независимой. Она украшает не только одежду, но и солнечные очки, нижнее белье, пепельницы или вазы, а модельер не всегда лично участвует в создании моделей - достаточно лишь его подписи или марки, известной во всем мире.

От Токио до Нью-Йорка говорят сегодня на одном и том же языке моды, причем далеко не всегда на "французском". "Dernier cri" ("последний крик") может донестись из Гамбурга, из Лондона или Милана, совсем не обязательно какого-то известного модельера или кутюрье. Хороший отдел маркетинга может любое имя "раскрутить" так, что оно станет шикарным. От майки до кроссовок - все можно возвести в культ, как если бы это были творения Борта.

Много лет высокой моды - куда они привели? Порой кажется, что назад, к истокам. Сегодня мы вновь видим корсеты, и турнюры, как во времена "Прекрасной эпохи" (Belle Epoque), как будто все начинается сначала. С пышной грудью, широкими бедрами и все новыми соблазнительными уловками. Мода постоянно находится в движении. Женщины надевают корсеты, творцы моды остаются анонимными, и делают они это добровольно. Так замыкается круг. Но и в следующем столетии мода наверняка будет доставлять людям радость и удовольствие.

Хочу розпочати цей екскурс по історії моди деякою інформацією про одяг японців кінця 19 - початку 20 століття, і, звичайно, в картинках.

Эпоха Мэйдзи (1868–1912) стала одним из самых значимых периодов в истории Страны восходящего солнца. После двух столетий политики изоляции японцы были вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни в открытом для мира обществе. Страна пыталась влиться в мировое сообщество, перенимая культурные и технические новшества Европы.
Эпоха Мэйдзи (1868–1912) стала одним из самых значимых периодов в истории Страны восходящего солнца. После двух столетий политики изоляции японцы были вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни в открытом для мира обществе. Страна пыталась влиться в мировое сообщество, перенимая культурные и технические новшества Европы.
Вестернизация постепенно охватила все сферы жизни народа. В начальный период в основном осуществлялось копирование внешних атрибутов западной культуры, поэтому костюм как повседневная часть быта не мог не испытывать влияние этих тенденций. Контакты с иностранцами, которые начались еще в XVI в., хоть и вносили изменения в культуру костюма, однако именно в эпоху Мэйдзи японцы осознали национальную самобытность своей одежды, в результате чего появился сам термин вафуку –японская
Вестернизация постепенно охватила все сферы жизни народа. В начальный период в основном осуществлялось копирование внешних атрибутов западной культуры, поэтому костюм как повседневная часть быта не мог не испытывать влияние этих тенденций. Контакты с иностранцами, которые начались еще в XVI в., хоть и вносили изменения в культуру костюма, однако именно в эпоху Мэйдзи японцы осознали национальную самобытность своей одежды, в результате чего появился сам термин вафуку –японская
К концу XIX в. в общих чертах сформировался ансамбль кимоно, который известен всему миру как японский традиционный костюм. Среди мужчин европейский костюм для повседневной службы приобрел популярность благодаря практичности. Одной из причин распространения западного платья среди женщин стало то, что его было гораздо проще надевать, чем традиционную многослойную одежду, но больше ими руководило стремление выглядеть модно.
К концу XIX в. в общих чертах сформировался ансамбль кимоно, который известен всему миру как японский традиционный костюм. Среди мужчин европейский костюм для повседневной службы приобрел популярность благодаря практичности. Одной из причин распространения западного платья среди женщин стало то, что его было гораздо проще надевать, чем традиционную многослойную одежду, но больше ими руководило стремление выглядеть модно.
Европейская одежда повлияла на способы использования традиционных форм костюма. Паракимоно+юбка-хакама соотносилась с европейской парой блуза+юбка и широко распространилась среди студенток и работающих женщин. Накидка-хаори, которая в прежние времена была частью гардероба знатных людей, теперь стала повседневной одеждой всех сословий и выполняла те же функции, что и европейский пиджак или плащ.
Европейская одежда повлияла на способы использования традиционных форм костюма. Паракимоно+юбка-хакама соотносилась с европейской парой блуза+юбка и широко распространилась среди студенток и работающих женщин. Накидка-хаори, которая в прежние времена была частью гардероба знатных людей, теперь стала повседневной одеждой всех сословий и выполняла те же функции, что и европейский пиджак или плащ.
Однако в результате этих изменений и вместе с тем, как европейский костюм распространялся среди японцев, кимоно отходило на второй план.
Однако в результате этих изменений и вместе с тем, как европейский костюм распространялся среди японцев, кимоно отходило на второй план.
Пошив японской одежды не требовал особых знаний и умений, поэтому специальных мастерских не было, равно как и профессиональных портных. На рынке продавали стандартные отрезы ткани, рассчитанные на одно кимоно, из которых в домашних условиях изготавливали необходимые вещи. Для стирки кимоно всегда распарывали, а затем сшивали вновь, т.е. навыки шитья имели все женщины. Когда появилась необходимость шить одежду совершенного нового типа, в Японии не было специалистов, которые могли бы просто переквалифицироваться с пошива японской на пошив европейской одежды.
Пошив японской одежды не требовал особых знаний и умений, поэтому специальных мастерских не было, равно как и профессиональных портных. На рынке продавали стандартные отрезы ткани, рассчитанные на одно кимоно, из которых в домашних условиях изготавливали необходимые вещи. Для стирки кимоно всегда распарывали, а затем сшивали вновь, т.е. навыки шитья имели все женщины. Когда появилась необходимость шить одежду совершенного нового типа, в Японии не было специалистов, которые могли бы просто переквалифицироваться с пошива японской на пошив европейской одежды.
Из-за дороговизны шерстяных тканей и трудностей в поисках портного полный ансамбль европейского костюма получался чрезвычайно дорогим для большинства населения. Именно поэтому многие пытались приобщиться к передовой культуре, используя лишь отдельные детали европейской одежды. Часто мужчины дополняли традиционную одежду шляпой, кожаными ботинками или зонтом. Идеи просвещения коснулись и причесок. Короткая мужская стрижка считалась прогрессивной и более подобающей цивилизованному человеку
Из-за дороговизны шерстяных тканей и трудностей в поисках портного полный ансамбль европейского костюма получался чрезвычайно дорогим для большинства населения. Именно поэтому многие пытались приобщиться к передовой культуре, используя лишь отдельные детали европейской одежды. Часто мужчины дополняли традиционную одежду шляпой, кожаными ботинками или зонтом. Идеи просвещения коснулись и причесок. Короткая мужская стрижка считалась прогрессивной и более подобающей цивилизованному человеку
С начала 80-х гг. XIX в. дамы высших сословий стали носить корсет, который подчеркивал формы тела. Они чувствовали себя очень неловко в декольтированных платьях, не зная, как себя в них вести. Императрица Сёкэн предпочитала закрытые платья, а для всех французских нарядов ей изготовили кружевные съемные воротники и рукава. На приемах все дамы носили такие же закрытые платья, отчего пошли слухи, что большинство из них куртизанки и гейши, которые так скрывают шрамы на шее от белил.
С начала 80-х гг. XIX в. дамы высших сословий стали носить корсет, который подчеркивал формы тела. Они чувствовали себя очень неловко в декольтированных платьях, не зная, как себя в них вести. Императрица Сёкэн предпочитала закрытые платья, а для всех французских нарядов ей изготовили кружевные съемные воротники и рукава. На приемах все дамы носили такие же закрытые платья, отчего пошли слухи, что большинство из них куртизанки и гейши, которые так скрывают шрамы на шее от белил.
Через 20 лет после начала реформ даже в деревне все ходили с остриженными волосами и в узких брюках. В 80-е гг. XIX в. японцы научились носить западный костюм так, как это делали европейцы, постепенно исчезало причудливое смешение японского и европейского стилей. Кимоно стало одеждой для дома и отдыха. Мужчины вели своеобразную двойную жизнь: на работе подчинялись законам западной цивилизации, дома возвращались к традициям. Большинство японцев продолжали проживать в традиционных домах с татами, а кимоно для такого дома все-таки было практичнее. Японская одежда изначально была приспособлена к жизни на полу, а европейский костюм к использованию стульев.
Через 20 лет после начала реформ даже в деревне все ходили с остриженными волосами и в узких брюках. В 80-е гг. XIX в. японцы научились носить западный костюм так, как это делали европейцы, постепенно исчезало причудливое смешение японского и европейского стилей. Кимоно стало одеждой для дома и отдыха. Мужчины вели своеобразную двойную жизнь: на работе подчинялись законам западной цивилизации, дома возвращались к традициям. Большинство японцев продолжали проживать в традиционных домах с татами, а кимоно для такого дома все-таки было практичнее. Японская одежда изначально была приспособлена к жизни на полу, а европейский костюм к использованию стульев.
Самое значительное отличие костюма начала XX в. от современного состояло в том, что он был более многослойным. Обычно надевали несколько слоев контрастных нижних кимоно, к которым подшивали дополнительные узорчатые воротники. Повседневную и церемониальную одежду продавали сразу комплектами из двух–трех, а то и более слоев. Верхнее кимоно и одно–три нижних, сочетавшихся по цвету, – именно такой комплект и называли кимоно.
Самое значительное отличие костюма начала XX в. от современного состояло в том, что он был более многослойным. Обычно надевали несколько слоев контрастных нижних кимоно, к которым подшивали дополнительные узорчатые воротники. Повседневную и церемониальную одежду продавали сразу комплектами из двух–трех, а то и более слоев. Верхнее кимоно и одно–три нижних, сочетавшихся по цвету, – именно такой комплект и называли кимоно.
Отличия в костюме теперь зависели только от его назначения. Все виды одежды делились на две категории по уровню официальности: рякуги – домашняя одежда из простой ткани; и рэйсо – церемониальный костюм из расписного шелка с изображениями гербов. К концу периода Мэйдзи появляется ансамбль хомонги – платье для посещений, который получил широкое распространение благодаря универсальности. Такой ансамбль подходил для всех случаев, когда женщине надо было выйти из дома.
Отличия в костюме теперь зависели только от его назначения. Все виды одежды делились на две категории по уровню официальности: рякуги – домашняя одежда из простой ткани; и рэйсо – церемониальный костюм из расписного шелка с изображениями гербов. К концу периода Мэйдзи появляется ансамбль хомонги – платье для посещений, который получил широкое распространение благодаря универсальности. Такой ансамбль подходил для всех случаев, когда женщине надо было выйти из дома.
Очередным поводом расширения движения в поддержку национальной одежды была коронация нового императора в 1912 г., когда императрица Тэймэй вновь надела традиционное платье для церемонии коронации. Вслед за этим среди горожанок становится очень популярным новый ансамбль кимоно – сярэги – изящное платье, которое было ближе к парадному костюму. Так как у женщин появилось больше возможностей выйти из дома, где ее могли видеть окружающие в том кимоно, в котором был отражен ее собственный вкус, они использовали все средства, чтобы всегда выглядеть индивидуально. Одежда такого стиля была немного ярче и разнообразнее в орнаментах, чем хомонги.
Очередным поводом расширения движения в поддержку национальной одежды была коронация нового императора в 1912 г., когда императрица Тэймэй вновь надела традиционное платье для церемонии коронации. Вслед за этим среди горожанок становится очень популярным новый ансамбль кимоно – сярэги – изящное платье, которое было ближе к парадному костюму. Так как у женщин появилось больше возможностей выйти из дома, где ее могли видеть окружающие в том кимоно, в котором был отражен ее собственный вкус, они использовали все средства, чтобы всегда выглядеть индивидуально. Одежда такого стиля была немного ярче и разнообразнее в орнаментах, чем хомонги.
Итогом эпохи Мэйдзи стало появление национального японского костюма. Японцы осознали, что кимоно является неповторимым феноменом культуры их страны. Однако именно в этот период западные традиции сыграли немаловажную роль в формировании нового менталитета японцев относительно их собственного костюма. Под влиянием европейцев невесты стали надевать белоснежные кимоно на свадебную церемонию, хотя издавна предпочтительными считались яркие кимоно, отделанные золотом и серебром. В период траура японцы по европейской традиции надевали черные одежды, вместо белых, как это было принято ранее. Наибольшие изменения произошли в манере ношения кимоно, что и зафиксировалось в ансамбле национальной одежды: длина не стесняла движений; плотный запах лифа и белый воротник нижнего кимоно акцентировали внимание на лице; широкий пояс играл роль корсета и призван был придавать фигуре стройность. Эти новые эстетические критерии активно влияли и на последующее развитие костюма.
Итогом эпохи Мэйдзи стало появление национального японского костюма. Японцы осознали, что кимоно является неповторимым феноменом культуры их страны. Однако именно в этот период западные традиции сыграли немаловажную роль в формировании нового менталитета японцев относительно их собственного костюма. Под влиянием европейцев невесты стали надевать белоснежные кимоно на свадебную церемонию, хотя издавна предпочтительными считались яркие кимоно, отделанные золотом и серебром. В период траура японцы по европейской традиции надевали черные одежды, вместо белых, как это было принято ранее. Наибольшие изменения произошли в манере ношения кимоно, что и зафиксировалось в ансамбле национальной одежды: длина не стесняла движений; плотный запах лифа и белый воротник нижнего кимоно акцентировали внимание на лице; широкий пояс играл роль корсета и призван был придавать фигуре стройность. Эти новые эстетические критерии активно влияли и на последующее развитие костюма.

Мода 1900 - 1909. Долой корсеты.

На Всемирной выставке 1900 года в Париже французское искусство высокой моды - от кутюр (haute couture) - переживает свой первый триумф. В павильоне Элегантности (Pavilion de l'Elegance) некоторые избранные дома моды, в том числе Ворт и Дусе, одевающие таких звезд сцены, как Дусе и Сара Бернар, представляют свои дорогостоящие творения на суд изумленной публики из разных стран.

"Для всех тех, кто приносит жертву на алтарь грации, блеска, великолепия и красоты, - пишет об этом событии журнальная критика, - для всех них Париж был, есть и будет священным местом паломничества".

Поистине пророческое суждение! С той поры Париж на целое столетие становится центром мировой моды. И не случайно эта слава пришла к нему с расцветом искусства модельеров - и, вероятно, окончится с его упадком. В те времена они еще назывались кутюрье и считали себя хранителями высокого портновского искусства, хотя каждый, кто стремился выделиться на фоне множества одаренных ремесленников, должен был быть творцом и художником, гением рекламы и хозяином светского салона, артистом и режиссером.

Так случилось, что основателем французского от кутюр стал англичанин. После семилетнего обучения в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности 20-летний Чарльз Фредерик Ворт приехал б Париж, а 13 лет спустя, в 1858 голу, вместе со своим шведским партнером Бобергом он основал собственный дом моделей на Рю-де-ля-Пе, который с 1871 года возглавлял единолично. Ворт был первым. кто понял, как стать звездой. Он просто стал подписывать свои модели, так же как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду.

Разработанная им линия моды была далеко не так революционна, как идеи в области маркетинга. Чарльз Ворт придал чрезмерно объемному кринолину более соразмерную форму, сделав платье плоским спереди, и собрал ткань в складки, которые переместил назад. Так появился турнюр, который вскоре, так же как и кринолин, становится все объемнее и начинает вызывать язвительные насмешки.

фото справа и слева:Ручная вышивка в пастельных тонах на кремовом вечернем платье со шлейфом, выполнена по эскизу Жан-Филиппа Борта, который воспринял творческое наследие своего отца и создавал весьма элегантные вещи в той же традиции. Платье из коллекции американки миссис Уолтер Пэйдж (WalterH. Page)
фото справа и слева:Ручная вышивка в пастельных тонах на кремовом вечернем платье со шлейфом, выполнена по эскизу Жан-Филиппа Борта, который воспринял творческое наследие своего отца и создавал весьма элегантные вещи в той же традиции. Платье из коллекции американки миссис Уолтер Пэйдж (WalterH. Page)

Однако образцом для подражания продолжал служить стиль не XIX, а XVIII века, именно потому к Всемирной выставке 1900 года не было предложено никаких новых силуэтов. Настоящая сенсация заключалась в том, что сформировалась и осознала свои задачи новая каста кутюрье. Все они были ориентированы на Ворта, который к этому моменту уже пять лет как умер, а его дело унаследовали сыновья Гастон и Жан-Филипп. Для Ворта, сумевшего соединить английскую технику шитья с французским шиком, было создано слово "кутюрье" (couturier) - "модельер", до этого были лишь couturieres - "портнихи", скорее, даже швеи. Жанна Пакен, женщина, которой выпала честь отобрать участников для демонстрации моделей в павильоне Элегантности, также ставила знак своей фирмы как создательница моды, а не как простая портниха. Но и она не представила ничего нового, хотя ее модели выглядели роскошно. Восковой манекен с лицом, очень похожим на симпатичную мадам Пакен, был представлен в тончайших кружевах и шелках, и за всей этой изысканностью и утонченностью забывалось, что в этом нет ничего нового. Шокирующая новизна, конечно же, имела место в том факте, что женщине впервые было поручено возглавить ярмарку моды. Ведь мир кутюрье всегда принадлежал (и принадлежит) мужчинам.

Это сильно открытое бальное платье из черного тюля поверх белого дюшеса (тяжелой шелковой ткани) дает представление о классическом стиле рубежа веков: изобилие дорогих тканей, легкомысленная прическа и застенчивая поза. Дама в накидке из тончайшей ткани выглядит как бабочка в великолепном коконе
Это сильно открытое бальное платье из черного тюля поверх белого дюшеса (тяжелой шелковой ткани) дает представление о классическом стиле рубежа веков: изобилие дорогих тканей, легкомысленная прическа и застенчивая поза. Дама в накидке из тончайшей ткани выглядит как бабочка в великолепном коконе

А они придерживались мнения, что женское тело следует где затянуть шнуровкой, а где сделать попышнее, чтобы приблизить к идеальной форме песочных часов: середина хрупкая и тонкая, а верх и низ пышные и округлые. В профиль идеальная линия напоминала букву S, которая в зависимости от корсета и накладных подушечек ниже талии сзади изгибалась более или менее плавно.

"Раздевание женщины, - говаривал Жан Кок-то, - это процесс, сопоставимый со взятием крепости". Кое-кто счел это выражением гомоэротических наклонностей. Скорее всего это была его коллега по перу Колетт, страстная защитница любых телесных наслаждений, проявлявшая одинаковый интерес к обоим полам.

В женской одежде, которая благодаря Борту стала свободнее, все еще было что-то от смирительной рубашки. Высокие узкие воротники-стойки, желательно из накрахмаленных кружев, требовали прямой посадки головы, на которую водружалась шляпа с пышным убором. Предпочитались тяжелые страусиные перья, которые были самой дорогой отделкой и символом высокого положения в обществе. Узкая верхняя часть костюма или платья надевалась поверх корсета из китового уса, который, в свою очередь, скрывался под маскирующим корсетом ("cache-corset"). Вшивной рукав по форме часто напоминал окорок - отсюда выражение "ветчинообразный" рукав: у плеча он начинался пышными буфами, а от локтя до кисти был заужен. Рукава оканчивались у самых пальцев, так как благопристойные дамы задрапировывались, насколько это было возможно, - лучше всего от ушей до самых пят. Юбка была длиной до пола, пышная на бедрах, в форме колокола и собранная сзади в складки. которые часто переходили в небольшой шлейф. Чтобы сбалансировать силуэт, в противовес подчеркнутому низу спины, шляпа слегка сдвигалась вперед и прикрывала забранные вверх волосы.

Широкополая шляпа с пышным украшением из перьев на забранных вверх локонах - при такой конструкции шее требуется дополнительная поддержка - что-то вроде собачьего ошейника. Сегодня трудно подобрать эквивалент той тяжести, которую женщине приходилось удерживать на своей голове
Широкополая шляпа с пышным украшением из перьев на забранных вверх локонах - при такой конструкции шее требуется дополнительная поддержка - что-то вроде собачьего ошейника. Сегодня трудно подобрать эквивалент той тяжести, которую женщине приходилось удерживать на своей голове

Полусапожки на шнурках или туфли были остроносыми, со слегка скошенным барочным каблуком. Непременными аксессуарами были шелковые чулки, о которых, естественно, можно было только догадываться, и узкие перчатки, из-за которых даже руки дамы нельзя было увидеть обнаженными вне дома. Перчатки к декольтированному вечернему платью должны были закрывать руку и выше локтя - и неудивительно, что один только вид обнаженной кожи или узкой полоски лодыжки сводил мужчин с ума. Непременный зонтик сегодня кажется очень кокетливым, но тогда это была единственная возможность избежать деревенского загара, который в высшем обществе считался крайне неприличным.

Для повседневных платьев использовались такие ткани, как лен, бархат и шерсть. Предпочтение отдавали спокойным темным или бледным пастельным тонам: розовому, голубому или сиреневатому.

Отсутствие оригинальности в фасонах пытались восполнить роскошными орнаментами: тесьма и ленты, складки и банты, накладные вышивки и бесчисленные воланы использовались в качестве отделки.

1910 г., ипподром в Лонгшам: в тяжелых шляпах и платьях, на которые пошло очень много ткани и которые подчеркивают прежде всего вид сзади, дамы света и полусвета посещали воскресные скачки. Первые кутюрье использовали это светское мероприятие, чтобы представить публике свои новейшие творения
1910 г., ипподром в Лонгшам: в тяжелых шляпах и платьях, на которые пошло очень много ткани и которые подчеркивают прежде всего вид сзади, дамы света и полусвета посещали воскресные скачки. Первые кутюрье использовали это светское мероприятие, чтобы представить публике свои новейшие творения
Всего несколько лет спустя любительницы этого зрелищного вида спорта в Лонгшам держатся уже гораздо свободнее: платья больше не стянуты на талии, ткани стали легче, а юбки короче, и даже шляпы избавлены от плюша и страусиных перьев
Всего несколько лет спустя любительницы этого зрелищного вида спорта в Лонгшам держатся уже гораздо свободнее: платья больше не стянуты на талии, ткани стали легче, а юбки короче, и даже шляпы избавлены от плюша и страусиных перьев

Для вечерних платьев выбирали шелк и кружева, муслин, тюль, шифон, сатин и крепдешин, богато вышитые и украшенные и обычно довольно глубоко декольтированные. Главным украшением первого десятилетия века был жемчуг, будь то капельки в ушах, длинная нить в один ряд (sautoir) или охватывающее шею много раз колье-ошейник (collier de cbien). Светские дамы выглядели всегда так, будто они собрались на праздничное гулянье, что соответствовало действительности, когда они, как это было принято, проводили сезон на Cote d'Azur (Лазурном берегу). Однако в Париже они в основном выезжали в театры, прихватывая с собой изящный театральный бинокль и пышный веер.

Так они наряжались, "femme оrnёе" (фр. - красотки) "Прекрасной эпохи". Но уже близилась эпоха "femme liberee" (фр. - женщины освобожденной), над раскрепощенностью которой в области моды потрудились многие. Однако никто не преуспел в этом так, как Поль Пуаре, начертавший на своих знаменах девиз революции в одежде.

Танцовщица Айседора Дункан сделала для раскрепощения женщин больше, чем любой кутюрье. И Поль Пуаре никогда не начал бы свою борьбу против корсетов, если бы такие танцовщицы, как Айседора Дункан, Мата Хари и Луайе Фуллер, не представили на обозрение свои гибкие тела в характерных танцах и танцах с вуалями
Танцовщица Айседора Дункан сделала для раскрепощения женщин больше, чем любой кутюрье. И Поль Пуаре никогда не начал бы свою борьбу против корсетов, если бы такие танцовщицы, как Айседора Дункан, Мата Хари и Луайе Фуллер, не представили на обозрение свои гибкие тела в характерных танцах и танцах с вуалями
Hobble Skirt - длинная узкая юбка с перехватом у щиколотки
Hobble Skirt - длинная узкая юбка с перехватом у щиколотки

Мода 1910 - 1919.

Актриса Вера Холодная.
Актриса Вера Холодная.

После первого выступления "Русских сезонов" в Париже все изменилось. Приглушенные краски пли милые пастельные тона, присущая дамам сдержанность или юношеская скромность? Устарело! Все сметено вихрем движения, цвета и пьянящей роскоши. Конечно же, такие танцовщицы, как Айседора Дункан,

Мата Хари,

Лойе Фуллер, Ида Рубинштейн и Клео де Мерод, и раньше восхищали публику и вдохновляли кутюрье, и прежде всего Поля Пуаре. Но чем была их едва прикрытая нагота в сравнении с фантастическими костюмами русского балета?

Безграничную свободу предоставляет этот костюм (Jumpsuit) с широкими плиссированными брюками. Изысканная деталь — отстегивающиеся штанины
Безграничную свободу предоставляет этот костюм (Jumpsuit) с широкими плиссированными брюками. Изысканная деталь — отстегивающиеся штанины
Русский
Русский

Фотограф Сесил Битон в 1910 году, когда начались триумфальные гастроли "Русских сезонов" в Европе, был еще ребенком. В течение всей своей жизни он вспоминает цветовой взрыв на сцене, который потряс его тогда в Париже: "Мне открылся новый мир. Никогда прежде я не видел ничего столь потрясающего".

Хелена Рубинштейн, основательница первого международного косметического концерна, была так наэлектризована этими сочными пурпурными и золотыми тонами, что после посещения "Русских сезонов" сменила все внутреннее убранство своего дома. Едва вернувшись домой, она сорвала с окон своего салона белые парчовые занавеси и заказала новые - "в блестящих тонах, в которые я влюбилась накануне вечером".

Актриса Вера Холодная.
Актриса Вера Холодная.
Анна Павлова в летнем платье и туфляхТанго на завязках, Июль 1920 год.
Анна Павлова в летнем платье и туфляхТанго на завязках, Июль 1920 год.

Весь Париж был захвачен этим ярким фейерверком. Как будто гениальный импресарио Сергей Дягилев определял не только оформление "Русских сезонов", но и моду, и косметику, да и весь стиль жизни декадентского парижского общества.

"Удивите меня", - призывал он всех, с кем сотрудничал, и, так же как и он, весь Париж был поражен декорациями и костюмами современных художников - Льва Бакста и Александра Бенуа. Несомненно, что ошеломляющему успеху "Русских сезонов" способствовали и новаторская музыка, и, прежде всего, исполнители - Анна Павлова и Вацлав Нижинский. Однако это было цельное экзотически-барочное произведение искусства, которое очаровало европейскую элиту и привело к тому, что бомонд обратился к искусству.

Актриса Вера Холодная.
Актриса Вера Холодная.

Прежде всего восточной лихорадкой были захвачены женщины. Как будто не хватало всего одной "искры цвета", чтобы вслед за корсетами освободиться и от стеснявших их условностей. Раскрепощение происходило в роскоши и великолепии. Если совсем недавно мода распрощалась с вычурным стилем Belle Epogue и пропагандировала новую простоту, то теперь она призывала к своеобразной пышности.

Четыре позы из скандально знаменитого танца Маты Хари с вуалями: детали ее дорогого костюма спадали одна за другой, пока она не оставалась танцевать на сцене совершенно обнаженной под последней тонкой накидкой
Четыре позы из скандально знаменитого танца Маты Хари с вуалями: детали ее дорогого костюма спадали одна за другой, пока она не оставалась танцевать на сцене совершенно обнаженной под последней тонкой накидкой
Рисунки Эрте Ромена де Тыртова. Модель слева называетсяСултан, маленькая картинка справа вверху изображает раба с мухобойкой для спектакля Король
Рисунки Эрте Ромена де Тыртова. Модель слева называетсяСултан, маленькая картинка справа вверху изображает раба с мухобойкой для спектакля Король

Тон задавал еще и Поль Пуаре, чье влияние до Первой мировой войны оставалось непоколебимым.

Поль Пуаре освобождает женщин от корсета, но уже в 1910 году, сковывает заужеными юбками
Поль Пуаре освобождает женщин от корсета, но уже в 1910 году, сковывает заужеными юбками

Он предлагал украшенные перьями и отделанные драгоценностями тюрбаны к ярким гаремным костюмам с шароварами и окаймленными мехом туниками. И даже если в соответствии со стилем его гаремные дамы часто ходили босыми, то белье было отделано драгоценным мехом - этим они были обязаны России.

Айседора Дункан, чье простое белое платье вдохновило Поля Пуаре на создание революционного струящегося силуэта "La Vague", теперь позволяла лично Пуаре окутывать ее красочными пышными одеждами. Она стремилась поразить всех на знаменитом балу Пуаре "1002-я ночь" и зачать ребенка с несравненным Нижинским. Однако, поскольку этот вожделенный кумир так и не появился, из ее честолюбивых планов подарить миру нового бога танца ничего не вышло.

Актриса Вера Холодная. 1918
Актриса Вера Холодная. 1918

В кругу художников, артистов и их окружения были допустимы вольности в одежде. Так, высокий тугой воротник теперь и днем сменило глубокое декольте. Оно, правда, было довольно скромным, в форме буквы V, однако этого было достаточно, чтобы духовенство заговорило о губительном падении нравов. И действительно, смелые дамы сделали еще один шаг и скоро стали столь активно использовать косметику, что внешне уже не отличались от куртизанок. Более того, поддерживать знакомство с элегантными дамами полусвета стало вдруг считаться высшим шиком. В чем же тогда было различие между распущенной танцовщицей, женщиной на содержании и утонченной супругой? Во всяком случае, в том, что касается обворожительной внешности, последние могли кое-чему поучиться у остальных, и делали они это довольно часто. Так и случилось, что уже нельзя было сказать с определенностью, к какому слою общества принадлежит та или иная женщина: жажда развлечений объединяла всех, по крайней мере внешне.

Гольф и стрельба из лука являются одними из первых видов спорта, завоеванных женщинами, вероятно, и потому, что ими можно было заниматься в благопристойных длинных юбках, а одежда при этом не страдала
Гольф и стрельба из лука являются одними из первых видов спорта, завоеванных женщинами, вероятно, и потому, что ими можно было заниматься в благопристойных длинных юбках, а одежда при этом не страдала
Элегантные дамы на скачках в Отой (Auteuil) одеты в заметно более свободные платья, чем в предыдущем десятилетии, и явно без туго затянутых, стесняющих корсетов
Элегантные дамы на скачках в Отой (Auteuil) одеты в заметно более свободные платья, чем в предыдущем десятилетии, и явно без туго затянутых, стесняющих корсетов

В то время как восточный стиль расцветал экзотическими цветами в тепличном климате надушенных будуаров, на свежем воздухе светских курортов появилась новая мода, которая повела женщин гораздо дальше, чем просто до ближайшего магазина. Она формировалась в результате роста популярности увлечения спортом. В своих обычных костюмах с тесными жакетами и узкими длинными юбками женщины не могли кататься на велосипеде, играть в теннис и гольф или скакать на лошади. Правда, уже тогда существовали юбка-брюки или даже просто дамские брюки, но они считались столь непристойными, что их приходилось скрывать под длинными пальто. Кроме того, их шили из тяжелой, грубой материи. Так появилась скромная модистка, которая считала, что свободный дух может развиваться только свободном теле, и именно ей пришла в голову идея столь же простая, сколь и гениальная - использовать для одежды мягкие и эластичные материалы.

В 1913 году Габриэль Шанель представила в Довилле свои первые спортивные модели из джерси. Они были скроены лишь немного шире и свободнее, чем повседневные костюмы но благодаря эластичному материалу предоставляли небывалую свободу движений. До это трикотаж джерси использовали лишь для нижнего белья. Шанель отважилась построить век свою карьеру кутюрье на этом на первый взгляд невзрачном материале.

Спортивный костюм Габриэль Шанель из джерси, который благодаря своей эластичности был очень удобен для катания на коньках
Спортивный костюм Габриэль Шанель из джерси, который благодаря своей эластичности был очень удобен для катания на коньках

Одновременно значительный вклад в моду внесла и другая женщина, также выступающая за свободу движений. Но в отличие от Шанель, которая думала скорее о практичности, Мадлен Вионне стремилась к красоте. Ведь еще древним грекам было известно, насколько красивее выглядит благородное тело в благородных одеждах. Что ж. поколение женщин, которое благодаря спорту и гимнастике смогло спокойно отказаться от корсета, заслуживало одежды, которая подняла бы их до классической красоты. Чтобы достичь это Вионне разработала особую технику кроя, которая и сего дня считается высочайшим искусством. Но в 1912 году, когда она открыла собственный дом моды, женщины еще не могли оценить изысканности ее простых моделей. Должна была разразиться война, чтобы они посмотрели на это другими глазами.

Мода 1920-1929.

Золотые двадцатые - это чарльстон и джаз, стрижка под мальчика и красные губы, свободная любовь и сигареты, контроль над рождаемостью и короткие юбки, и, наконец, великая депрессия. Такими сохранились двадцатые в коллективной памяти. В действительности "сумасшедшие годы" продолжались только пять лет, с 1924 по 1929-й. Но в то время каждый год проживали как два.

Звезда Голливуда Глория Свенсон - стилизованный под икону снимок Эдварда Стейчена, одного из крупнейших мастеров в области фотографии моды и портретной фотографии
Звезда Голливуда Глория Свенсон - стилизованный под икону снимок Эдварда Стейчена, одного из крупнейших мастеров в области фотографии моды и портретной фотографии

После ужасов войны хотелось развлечений, и для удовлетворения потребности наверстать упущенное открывались невиданные возможности. Технические достижения, такие как автомобили, бытовые приборы, телефон, радио и граммофон, делали жизнь легче и приятнее и вселяли веру в лучшее будущее. Для женщин открывалось множество новых дверей. После того как в войну многие из них занимали посты своих мужей, никто уже не ожидал, что они вновь удовольствуются выполнением незначительной работы. Женщины стремились овладеть более престижными профессиями, которые оплачивались лучше, чем работа по дому. А деньги расходовали по своему усмотрению.

Прежде всего они тратили их на свой внешний вид. Иначе для чего же стоило зарабатывать? Ведь все беды остались позади и, значит, можно было наслаждаться сегодняшним днем. Итак, надо было подольше оставаться молодой и жизнерадостной.

Тени войны позади, теперь можно танцевать. Последним криком моды был чарльстон
Тени войны позади, теперь можно танцевать. Последним криком моды был чарльстон

Культ молодости - это изобретение 20-х годов, позднее 60-е переживали лишь обновленное возрождение. Тот, кто хотел идти в ногу со временем должен был быть мобильным и беззаботным. Жили на пределе, обгоняли на автомобиле старые экипажи, заправлялись алкоголем как топливом, заглушали гложущие чувства голода или вины никотином и опиумом и танцевали до упада. Лучшего средства поддержания стройности не существовало. Ведь она должна была непременно быть худенькой, эта garconne ("женщина-мальчик") 20-х годов.

Так их стали называть после романа Виктора Маргаритта "Мальчик", опубликованного в 1922 году. Несмотря на то что эту книгу расценили как порнографию, так как в ней описывались женщины, которые коротко стриглись, делали карьеру, носили мужскую одежду и предавались свободной любви, роман стал бестселлером, а его главная героиня на протяжении многих лет была примером молодой женщины в стиле "унисекс", которая из принципа предпочитала делать все то, что вызывало скандал или было запрещено.

Иначе она, видимо, получала бы мало удовольствия. Мужчин катастрофически не хватало, женщины находились с ними в соотношении три к одному, в некоторых городах даже четыре к одному. Кто же в такой ситуации станет мечтать об идеале обеспеченной и потому беззаветно преданной жены и матери? Ведь лучше было изображать роковую женщину-вамп, в духе тех, что производили фурор в кино. И потому они пользовались косметикой, брились и опрыскивали себя духами так, будто все они были звездами экрана.

В остальном мальчишеский облик не предусматривал наличия признаков пола. Волосы можно коротко постричь, но куда делись грудь, живот и бедра? Конечно, спорт и всевозможные диеты входили в обязательную программу современной женщины, и новые эластичные корсеты делали плоским все, что прежний корсет когда-то подчеркивал.

И все же не каждой вчерашней матроне удавалось превратиться в девочку-подростка. Эта загадка имеет простое решение: понятие возраста было исключено из дошедшего до нас образа 20-х годов, так же как и инфляция, безработица и политические беспорядки. Сохранился лишь блеск привилегированной молодежи, которая умела использовать короткое время экономического и культурного богатства для бесконечной вечеринки

В моду вошли дерзкие женщины, которые без стеснения на людях подкрашивают губы. Это было так же шикарно, как шляпа в виде горшка и туфли с пряжкой. К короткой стрижкепод
В моду вошли дерзкие женщины, которые без стеснения на людях подкрашивают губы. Это было так же шикарно, как шляпа в виде горшка и туфли с пряжкой. К короткой стрижкепод

К началу 20-х годов не было ничего, кроме неуверенности, в том числе и в моде. Юбки поначалу из практичности оставались столь же короткими, как и во время войны. Потом кутюрье все же попросили слова и захотели из деловых женщин снова сделать дам, которые, по их мнению, должны носить длинные юбки. Подол платья никогда не доходил до пола, а лишь до щиколоток. Вскоре в моду вновь вошли мешковатые платья до икр, которые на бедрах подвязывались поясом или шарфом. Верхняя часть платья ниспадала на заниженную талию в виде блузона или джемпера. Это было удобно, но не очень красиво. В 1925 году край платья еще прикрывал колени, а два года спустя он поднялся выше колен. Таким образом, сформировался силуэт, который мы связываем с 20-ми годами: простая рубашечка на тонких бретельках, а в ней - славная девушка.

Звезда Голливуда в роли модели - Джоан Кроуфорд представляет типичное платье тех лет
Звезда Голливуда в роли модели - Джоан Кроуфорд представляет типичное платье тех лет

Впервые в истории моды вечернее платье было столь же коротким, как и повседневное. А чтобы сделать привлекательным такое маленькое платье, нужно было пофантазировать. Выход был прост - создать иллюзию наготы. Использовались главным образом прозрачные ткани, на стратегически важных местах украшенные стеклярусом или шелковой бахромой, которые во время танца скрывали все то, что должны были скрывать.

На ногах светлые чулки, как вторая кожа, только красивее. Они были из натурального или искусственного шелка, как называли незадолго до этого изобретенную вискозу. Женское тело было представлено на всеобщее обозрение. Декольте как сзади, так и спереди доходило почти до талии.

Естественно возникал вопрос: а какое белье носить под таким платьем? Это мог быть "кремовый хлопчатобумажный комплект из лифа, делающего грудь плоской, корсета с переставляемыми бретельками, с отстроченным плоским передом, эластичными боковыми и задней частями, по бокам с застежками на крючки и четырьмя широкими резинками для чулок, кроме того, украшенная кружевами нижняя юбка из крепдешина". Это рекламный текст о нижнем женском белье 1926 года.

Короткое платье требовало мальчишеского телосложения, для чего существовало специальное белье: бюстгальтер-повязка, сглаживающий имеющиеся формы
Короткое платье требовало мальчишеского телосложения, для чего существовало специальное белье: бюстгальтер-повязка, сглаживающий имеющиеся формы
Мода на глубокое декольте на спине потребовала первых бюстгальтеров с открытой спиной
Мода на глубокое декольте на спине потребовала первых бюстгальтеров с открытой спиной
То, что под платьем, стало почти так же важно, как и само платье. В конце концов в моду вошло довольно непривычное сочетание длины до колен с глубоким декольте. Украшенное кружевом нижнее белье из шелка или комбинации с панталонами, такие, как представляет здесь Фара Барбарова (слева), были одновременно и защитой от взглядов, и приманкой для глаз
То, что под платьем, стало почти так же важно, как и само платье. В конце концов в моду вошло довольно непривычное сочетание длины до колен с глубоким декольте. Украшенное кружевом нижнее белье из шелка или комбинации с панталонами, такие, как представляет здесь Фара Барбарова (слева), были одновременно и защитой от взглядов, и приманкой для глаз

Те, кому не нужно было уменьшать объем груди, носили глубоко декольтированные боди или комбинации из шелка или вискозы. Чулки, блузки и повседневные платья изготавливались из недорогого, но хорошо стирающегося шелка и облегчали жизнь каждой девушки, одетой в искусственный шелк.

Светлые шелковые чулки с ювелирным украшением и туфли с ремешком на устойчивом барочном каблуке, которые в танце не соскользнут с ног, были неотъемлемыми аксессуарами, как выразительно демонстрирует здесь звезда нью-йоркской сцены Варда
Светлые шелковые чулки с ювелирным украшением и туфли с ремешком на устойчивом барочном каблуке, которые в танце не соскользнут с ног, были неотъемлемыми аксессуарами, как выразительно демонстрирует здесь звезда нью-йоркской сцены Варда

Ничем не отягченная "милашка" могла танцевать ночи напролет, ведь ее вечерний туалет был практически невесом. Едва ли можно точно измерить, до какой степени освобождение от тяжелой одежды способствовало эмансипации женщины.

Актриса Вера Холодная.
Актриса Вера Холодная.

Если платье превратилось в нечто эфемерное, то пальто должно было стать роскошным панцирем, который защитит от холода. Подобно тяжелому кимоно, оно драпировалось вокруг тела, и стильные женщины удерживали его запахнутым одной рукой. Иногда эту задачу выполняла лишь одна-единственная большая пуговица. Как минимум пышный шалевый воротник и широкие манжеты должны были быть из длинноворсового меха, а лучше, когда таким было все пальто.

В те времена в высших кругах иронизировали над тем, что каждая продавщица-ученица уже носит меха. Представителям высшего света было невдомек, что продавщица - это очень перспективная профессия, если выглядеть соответствующим образом: можно было подняться до уровня голливудской звезды, как Грета Гарбо, или окружить себя состоятельными поклонниками, как Коко Шанель.

Теплые пальто, такие как эта роскошная модель с меховым воротником и дорогой вышивкой на рукавах, вошли в моду по необходимости: как иначе можно было не замерзнуть в крошечных платьицах? Пуаре тут же создал подходящую шляпку
Теплые пальто, такие как эта роскошная модель с меховым воротником и дорогой вышивкой на рукавах, вошли в моду по необходимости: как иначе можно было не замерзнуть в крошечных платьицах? Пуаре тут же создал подходящую шляпку

Что касается аксессуаров, то важна была не стоимость, а шокирующий эффект. Поэтому бесконечно длинный мундштук, который мог быть так провоцирующее двусмыслен, пользовался еще большим успехом, чем безумно длинная нить жемчуга, причем совсем не обязательно настоящего.

Ольга Спесивцева. Париж, 1929 год.
Ольга Спесивцева. Париж, 1929 год.

Портсигары и пудреницы также изменили форму, став совсем плоскими и получив непременный геометрический орнамент. К аксессуарам, которыми кокетливо поигрывали на вечерах, относились также боа и веера из страусовых перьев.

Девушкам в стиле «под мальчика» достаточно было и одного глаза, чтобы наметить стоящую жертву, - другой глаз у них, как у всякого уважающего себя пирата, был скрыт: вечером под богато декорированной повязкой на лбу или под вуалью, украшенной бисером, днем - под опущенными полями глубоко надвинутой колоколообразной шляпы. Маленькие, тесно охватывающие голову шляпки все больше входили в моду, после того как из нее вышли не только настоящие, но и искусственные длинные волосы.

Актриса Марджори Брукс с двумя типичными аксессуарами 20-х гг. Мундштук и нити жемчуга неимоверной длины - чем непрактичнее, тем шикарнее, - девиз, который время от времени входит в моду
Актриса Марджори Брукс с двумя типичными аксессуарами 20-х гг. Мундштук и нити жемчуга неимоверной длины - чем непрактичнее, тем шикарнее, - девиз, который время от времени входит в моду

Тот, кто отваживался смотреть на мир одним глазом, разумеется, стремился подчеркнуть его красоту. Известному художнику Эрте, который когда-то начинал у Пуаре, пришло в голову, что сильно выщипанные изогнутые брови лучше всего подошли бы к стройной фигуре, и он рекомендовал их тщательно выщипывать, что и по сей день относится к одним из основных методов прихорашивания.

Обувь "сумасшедших лет" была рассчитана на танцы: она не должна была иметь глубоких вырезов, чтобы не слететь с ноги во время чарльстона и шимми, а на подъеме застегивалась на пуговицу. Каблук был средней высоты, очень устойчивый. Верхом экстравагантности была танцевальная обувь из той же ткани, что и выходное платье.

Короткая прямая юбка продержалась в моде лишь несколько лет. Затем на ней появились острые уголки, ее дополняли развевающиеся шали и шлейфы, которые должны были придать туалету определенную длину и сделать его элегантным.

Большие шляпыПрекрасной
Большие шляпыПрекрасной

Те кто не хотел или не мог быть "девочкой-подростком" или "джаз-беби", и в эти сумасшедшие годы предпочитали длинные платья. Это была в первую очередь Жанна Ланвен, которая пошла навстречу своим клиенткам и добилась стойкого успеха необыкновенно стильными платьями с облегающим верхом, заниженной талией и юбкой в форме колокола до икр. Они были богато украшены, поначалу цветами и лентами, позднее, под влиянием кубизма, геометрическими орнаментами.

В то время как мода вечерних нарядов определялась страстной любовью к танцам, в повседневной моде чувствовалось влияние спорта. Юбки едва достигали колен, слегка расклешенные или в складку.

Из тканей наряду с легкой шерстью и хлопком все чаще использовалось джерси. В моду вошли свитера.

Платья покроя мужской сорочки, пусть даже из шелка, также относились к спортивному гардеробу. В противоположность совершенно прямым платьям они подчеркивали талию, и поэтому многие женщины, не похожие телосложением на мальчика, находили это гораздо более привлекательным. В конце десятилетия линия талии в общем вернулась на свое естественное место, а юбки стали длиннее. Наступало более серьезное время, и это, конечно же, отразилось на моде.

Французский каталог белья 20-х годов
Французский каталог белья 20-х годов

В "черную пятницу", крах на бирже 25 октября 1929 года, закончилась короткая эра золотых двадцатых: деньги мгновенно обесценились, отчего бедные стали еще беднее, а многие богачи за одну ночь потеряли все свое состояние.

Мода 1930-1939.

Бурные двадцатые с их жаждой жизни сменило десятилетие спокойной элегантности.

Времена были нестабильные, великий крах на бирже 1929 года повлёк за собой безденежье и массовую безработицу. В 1932 в году в США 14 миллионов человек не имели хлеба и заработка, в Германии таковых было 6 миллионов и 3 миллиона в Англии. Во Франции многие из американских клиенток отказались от услуг кутюрье, а крупные дома моделей в США, которые имели право каждый сезон покупать ряд моделей, чтобы распространять их в различных странах, теперь брали лишь одну – две лицензии, но зато потом без конца их копировали. Таким образом в одной только модной промышленности во Франции образовалось 10 тысяч безработных.

Те, кто смог спасти капиталы, по крайней мере больше их не афишировали. Праздники устраивали не в клубах, а в частных домах: балы у графа Этьена де Бомонта (он определял, кого стоит отнести к высшему свету), обеды у виконтессы Мари – Лауры де Ноэль (собирательницы меценатки авангарда), праздники у гуру хорошего вкуса леди Мендл (в прошлом – актрисы Элси де Уолф).

Все, от одежды до внутреннего убранства дома, было исключительно ценным, однако, как отметил известный фотограф Сесил битон: "Никаких "showoff", ничего демонстративного, как в 20–е годы, больше не было, от всего этого отказались".

Причиной тому были не только тяжёлые времена, но и некоторая дань современности: арт - деко и кубизм отдавали предпочтение геометрическим линиям, революционные архитекторы, такие как Ле Корбюзье,

и влиятельные организаторы, как Жан Мишель Франк, вновь обратились к культуре быта и благоустройству жилья и пробудили чувство функционального. "Элегантность означает умение выбрасывать", подчёркивала Евгения Эрразуриц, утончённая светская дама, приехавшая в Европу из Южной Америки. Она стала провозвестницей минимализма, который позднее, в 60-х годах, превратился в культ постмодернизма.

Екатерина Николаевна Бобрикова, Париж 1937г.
Екатерина Николаевна Бобрикова, Париж 1937г.

Хром, зеркала и стекло определяли новое понимание жилья, которое было чуждо всякой уютности. Вознесшиеся ввысь небоскрёбы, такие как Центр Рокфеллера в Нью – Йорке, и конструкции мостов, "Золотые ворота" В Сан Франциско, прославлялись как чудо техники и внушали веру в прогресс.

Рубинштейн Ида Львовна (1883-1960). Танцовщица и драматическая актриса, участница первых Русских сезонов в Париже.
Рубинштейн Ида Львовна (1883-1960). Танцовщица и драматическая актриса, участница первых Русских сезонов в Париже.

Не всем удавалось устоять против строгого модернизма. Уже через несколько лет светский лев Шарль де Бейстегю превратил превратил знаменитую "машину для жилья", в которую построил для него Ле Корбюзье не Елисейских Полях, в фантастическое здание в стиле нового барокко. И Хорст П. Хорст, звезда на небосклоне модной фотографии, после кратковременного обучения у Ле Корбюзье не смог больше иметь дела с образцами чистого модернизма: "Каждый стремится к красоте - почему работающий класс должен ютиться в каморках?"

Большинство людей, как бы бедны они ни были, хотели выглядеть достойно. Никогда подходящей одежде не придавали большого значения. В то время как милашки 20–х годов днём и ночью отплясывали в платьях–рубашках, дамы 30–х годов по вечерам принципиально носили длинное. И непременно из шёлка! Потому что только этот, самый дорогой из всех материалов, при косом крое ниспадал, подчёркивая, но не обнажая фигуру.

Виконтесса Женя дКастэкс-Горленко, Париж, 1933 год.
Виконтесса Женя дКастэкс-Горленко, Париж, 1933 год.

Гениальную находку Вионне раскраивать материал по косой между тем подхватили все. Хитрость заключалась в том, что такой раскрой придавал ткани эластичность задолго до того, как была открыта лайкра. На груди, талии и бёдрах платье стало облегающим, а ниже ниспадало естественными складками. Эти вечерние платья из блестящего сатина не нуждались в застёжках, их можно было надевать просто через голову или ноги. Этому способствовал глубокий вырез спереди и особенно сзади. Многие приписывали это новшество чопорной американской киноцензуре, которая не позволяла обнажать грудь.

Итак, Голливуд демонстрировал обнажённые спины, чему, конечно, повсюду стали подражать. Правда ещё красотки 20–х обращали особое внимание на спину - скромную и потому волнующую, так как в танце - а это было любимым времяпрепровождением в ту эпоху - фактически можно оценить только вид сзади.

Танцы оставались главным развлечением и в 30–е годы. В моде был свинг, и двигались под звуки биг-бэнда. Появились фокстрот и румба, и попрежнему любимым оставалось танго.

Первыми танцорами в мире кино были Фред Астер и Джинджер Роджерс, с 1934 по 1939 год они продемонстрировали в восьми киномюзиклах, среди нихСвинг
Первыми танцорами в мире кино были Фред Астер и Джинджер Роджерс, с 1934 по 1939 год они продемонстрировали в восьми киномюзиклах, среди нихСвинг

Джинджер Роджерс многие костюмы создавала сама, к великому неудовольствию партнёра, которого она почти нокаутировала тяжёлыми, расшитыми жемчугом рукавами. Кроме того, она питала пристрастие к страусовым перьям, на которые у Фреда Астера была аллергия. Танцоры из светского общества не перенимали голливудских излишиств. Вечерни платья были исполнены строгой элегантности, длинные и узкие, они при этом казались также очень женственными.

Роскошные декольте часто были просто, но эффективно подчёркнуты одной-единственной ниспадающей нитью жемчуга. К концу десятилетия отделкой глубоких вырезов стали служить пышные шлейфы или даже драпировки, которые напоминали турнюры на рубеже веков. А самая необычная и открытая сзади модель на одной бретели от Вионне и вовсе не нуждалась в украшениях, настолько удивительной была эта конструкция, удерживающаяся лишь на шее.

Лучшим украшением плеч был, конечно, мех - предпочтительно серебристого песца. Особенно шикарным считалось укутаться в меха двух использованных целиком животных. Но ничто не могло сравниться с очарованием целой накидки из песца. Те, кто не мог иметь таковой, заменяли её бархатной пелериной или яркой шалью из шифона. А те, кому был не доступен даже шелк? О них позаботилась Коко Шанель: она нашла выход из экономического кризиса, включив в свою коллекцию вечерних туалетов платья из хлопчатобумажных тканей.

Коко Шанель
Коко Шанель

Женщины сумели устроиться в годы депрессии. Те, кто не мог купить новое платье, просто удлиняли старое, ведь короткие юбки больше не носили даже днём.

Платье дам доходило примерно до середины икр, и все, что было короче, искусно удлинялось до нужной длины с помощью лент, оборок, вставок, в том числе и из меха. Даже самые маленькие кусочки меха находили применение при отделки выреза или рукавов, в конце концов, символизировали роскошь.

Графиня Елизавета Граббе - княгиня Белосельская-Белозерская, 1927 г. Париж.
Графиня Елизавета Граббе - княгиня Белосельская-Белозерская, 1927 г. Париж.

Богатые дамы носили меха и днём. Из каракуля, каракульчи, бобра и выдры шили шубки и делали опушку для непременного прилегающего платья. Оно было цельнокроеным и перехватывалось в талии узким поясом. Силуэт получался стройным и естественным, ткань мягко ниспадала. Рукава были вшивные, длинные и узкие, часто с отделанными рюшами манжетами. Нужная длина юбки достигалась иногда за счет вставки готэ ниже линии бёдер. Свобода движении была необходима, поскольку теперь даже в лучших кругах для женщин стало принято заниматься чем–нибудь и вне дома, хотя бы и благотворительностью.

В комплект дамской одежды непременно входили и перчатки. И конечно, шляпа. При всей практичности моды 30-х годов женщины позволяли себе самые безумные головные уборы. Поначалу они были маленькими и плоскими и закреплялись шпильками поверх прически, затем в моду вошли всевозможные береты и круглые шапочки, плоские шляпки, шляпы в форме колокола или тарелки, и вообще всё, что только можно вообразить. Единственное, что было у них общего, - все их носили слегка косо надвинув на лоб.

Одной из самых известных шляпных модисток была Каролин Ребу, постоянной клиенткой которой была известная актриса Жаклин Делюбак, супруга Саша Гитри и в течении шести десятилетий одна из самых элегантной женщин Парижа.

Однако самой знаменитой создательницей шляп была Эльза Скиапарелли, которая не изучала ремесла модистки или кутюрье, но в значительной степени определяла моду 30-х годов.

Костюмы кроились так же узко, как и платья, с четко выраженной талией, которая была часто дополнительно подчеркнута поясом. Отвороты жакета были широкими, а вырез, по крайней мере летом, глубоким. Под жакет надевали блузку. Благодаря большим бантам или шалям, завязанным пышным узлом, верхняя часть фигуры казалась полнее, а талия еще тоньше.

В 1933 году Гемес выпустил первый из своих знаменитых шелковых платков, которые и сегодня пользуются большим спросом как подарки и предметы коллекционирования. Часто использовались контрастные цвета: коричневый в сочетании с кремовым или тёмно-синим, а чёрный - с белым. Даже туфли на высоком каблуке были двухцветными.

Благодаря моде на осиную талию возродилась корсетная индустрия, которая теперь стала использовать мягкое сжатие таких материалов, как латекс - лёгких как пёрышко. Но корсеты надевали лишь нижи линии груди, потому что грудь снова приподнялась.

Американская фирма "Уорнерс" первой начала выпускать бюстгальтеры различных размеров. Чулки, как и прежде, были из натурального или искусственного шелка, лишь с 1939 года эти материалы заменили нейлон.

Обязательными были аксессуары, для многих они являлись единственной доступной

возможностью привести гардероб в соответствие с новыми требованиями. Популярны были узкие сумочки-конверты без ручки, или маленькая сумочка - кошелек с защелкой-рамочкой из серебра, или последнее новшество (!) - из пластмассы. Что касается модных украшений, то повсеместно допускалось забавное сочетание драгоценных камней с искусственными, чему во многом способствовали также смелые находки Шанель.

Она и её конкурентка Скиапарелли работали с выдающимися мастерами, которые придавали модным украшениям особое свойство.

Стразы так же естественно подходили к вечернему платью, как и бриллианты.

При этом стразы вместе с металлическими или хрустальными блесками нашивались на некоторые дорогие ткани или использовались при вышивание.

Последним криком моды были солнечные очки. Они считались обязательными для всех модниц, которые посвящали своё свободное время спорту - активно или пассивно - и загорали на морских пляжах. В 1933 Элис Мэрбл выступила на турнире в Уимблдоне в удобных коротких брюках для игры в теннис, и вскоре шорты становятся модными и за пределами кортов. Шанель сочла эту форму брюк смешной и отказалась от неё. Даже на пляже она носила свои "слаксы" - свободные, длинные брюки.

Уже довольно давно широкие брюки, прежде всего шелковая вечерняя пижама, стали неотъемлемой частью гардероба элегантной жительницы большого города. Однако их, так сказать, игнорировали: во всяком случае, появляться в них в обществе было не принято. Примечательно, что даже журнал мод "Vogue" лишь в 1939 году впервые представляет брюки с пуловером в качестве одежды для дам.

30-е годы ознаменовались политическими переломами, значение которых для многих

стало очевидным не сразу. Идеалистически настроенные интеллектуалы из разных европейских стран и США видели, какую опасность представляет для мировой политики фашизм в Европе, и в 1936 году, во время гражданской войны в Испании, они создали Интернациональную бригаду, которая сражалась на стороне республиканцев против националистов. Для других противником представлялся коммунизм, которым постоянно пугал Гитлер. Последствия экономического кризиса, в которого более 6 миллионов человек в Германии осталось без работы, и тоска по порядку и стабильности помогли Адольфу Гитлеру прийти к власти в 1933 году. В Германии теперь охотно верили гитлеровской пропаганде, верили, что он устранит нужду и безработицу и приведет немецкий народ к новому величию.

Его выступление в защиту консервативных ценностей, где для женщины вновь главными стали дом и очаг, а семья рассматривалась как оплот силы и благополучия, особенно хорошо было встречено женщинами, которые увидели, что распущенность 20-х годов не означает для них никакого прогресса. Кроме того, идеал немецкой женщины, каким его видел Гитлер, женщины, которая не курит и не пользуется косметикой, которая должна быть здоровой, спортивной и чистой, - этот образ вовсе не насаждался насильно.

Популярная причёска 30-х годов
Популярная причёска 30-х годов

Журналы мод, как и прежде, представляли новые модели из Парижа, так что поначалу не возникало и мысли, что Германия изолирована от мира. Напротив, в 1936 году нацисты смогли приветствовать все нации на Олимпиаде, и они использовали этот спортивный праздник в Берлине, третьим по величине в городе в мире, для пропагандистской демонстрации силы, которая на многих произвела большое впечатление.

Спорт был объединяющим элементом над политическими разногласиями. По все Европе создавались гимнастические союзы и спортивные объединения, а все, кто был богат и хотел идти в ногу со временем, страстно увлекались авто- и авиаспортом. Велосипед, теннис и гольф оставались излюбленными видами активного досуга. И наконец, купание также стало видом развлечения - благодаря изобретению тампакса и новых тканей, которые позволили сделать купальный костюм узким и облегающим, чтобы в воде он не потерял свою форму. Стало модным проводить отпуск в немецких или австрийских Альпах - катаясь на лыжах зимой, совершая горные восхождения и прогулки летом. Тирольская мода нашла понимание в самых элегантных кругах, а баварское национальное летнее платье было даже скопировано высокой модой.

В области моды Германия еще долго продолжало поддерживать международные контакты, но в политике национал-социалисты уже выходили из игры. Постепенно становилось все понятнее, что заверениям Гитлера о мире нельзя верить, все отчетливее обозначалась на горизонте опасность войны. Формировалось движение сопротивления, и, как всегда в смутные времена проснулась великая тоска по роскоши и красоте. В начале лета 1938 года Францию посетила английская королевская пара и вызвала неоромантическую волну в моде.

Даже Шанель, эта изобретательница "новой простоты", вдруг создала вечерние платья, которые широкими, повышенными юбками и дорогой отделкой сильно напоминали устаревшие, казалось бы, криналины. В дневной моде, однако, по-прежнему преобладали строгие линии. Уже с 1934 года плечи стали шире, а четыре года спустя в них уже подкладывали крайне преувеличенные подплечники. Тем самым пропорции изменились так, что хорошо смотрелась лишь короткая и широкая юбка. Теперь следовало сделать более массивной и обувь: сначала в моду вошли клинообразные каблуки, а за ними - платформы.

Рекламный постер. 1937 год.
Рекламный постер. 1937 год.

В 1939 году Гитлер спровоцировал начало Второй мировой войны. Мода, казалось, уже предвидела эту катастрофу; в конце десятилетия одежда все больше принимала характер униформы: угловатые плечи, застежки-позументы, узкие юбки, шляпы с перьями, перчатки с отворотами, сумочки через плечо и удобная для ходьбы обувь без каблука.

Но главным было отсутствие макияжа - как будто все женщины превратились в бравых солдат. Моду этого времени определяло скорее исполнение, чем творчество – правда, это не относится к моде Эльзы Скиапарелли.

Женщина в башмаке
Женщина в башмаке

К созданию этой знаменитой шляпы - башмака Дали побудила его жена Гала. Модельер Скиапарелли дополнила его подходящим вечерним ансамблем. Скиапарелли была одной из немногих кто отважился носить эту шляпу.

Причёски 30-х годов
Причёски 30-х годов
Невеста в подвенечном платье. Париж, 1938 год
Невеста в подвенечном платье. Париж, 1938 год

Взгляд на моду 40-х годов.

Моду в эти годы определяли военные события, происходившие в мире, поэтому часто моду 40-х еще называют военной модой. Рассмотрим ее более пристально.

Война кончилась и в 45 году. Парижский Театр Моды отправляется в мировое турне, возвращать Парижу репутацию законодателя мод. Парижский лоск столкнулся с проблемой послевоенной скудости. Проблема была решена прямо как в русской народной сказке: "Пойди туда, не знаю куда". Манекены облаченные в волнующие воображение наряды были 70 сантиметров ростом.

1941 год. Мюнхенская мода.
1941 год. Мюнхенская мода.

Правда о Театре Моды очень скоро забыли. Все заботы о возвращении Парижу репутации одним махом решил молодой дизайнер Кристиан Диор. Это имя прогремело в скорости после войны. А оно именно прогремело. Диор сгладил линию плеч, подчеркнул талию и выделил немыслимое количество материи на юбку. Широкополая шляпа и "шпильки" (тогда это называлось "шпильки" - необходимые атрибуты для завершения образа.

А потом Диор дерзнул довести женственный силуэта до гротеска. Сказочные, как у балерин, юбки, затянутые талии и неистово подчеркнутый бюст. Он пренебрег послевоенной нищетой и пустил на одно только платье 23 метра материи. Правительства раскритиковали диоровское творчество, американские группы протеста прокляли, европейские Нины Андреевы "не могли поступаться принципами", у Дома Диора стояли пикеты, но все это лишь разжигало страсти. Забыто было и про "непатриотично", "непрактично" и "дорого": женщины влюбились в этот стиль и готовы были носить его под страхом корсетов и подложенных на гузку подушек, как во времена Belle Эпохи. (образ начала века, от которого с таким облегченем избавились в 20-х годах)

А в США вернулся образ Gibson Girl.

Образ Gibson Girl
Образ Gibson Girl

С Гибсон Гёрл связан еще вот какой интересный факт. В начале XX века, она стала символом "демократичной моды". Покуда в Европе все как порядочные одевались у кутюрье и имели частных портных, гардероб Гибсон Гёрл состоял в основном из одежды, купленной в универмаге, и носила она эту одежду, ни перед кем не извиняясь и не оправдываясь.

Возвращение образа Гибсон Гёрл в конце сороковых не то что не случайно, а почти мистично. И кутюрье уже не надо было спрашивать, по ком звонит колокол. Они знали - он звонит по ним.

В годы войны легкая промышленность в Европе и США перешла на госплан и швеи, особенно американские, так насобачились шить сами, что массовая продукция захватила Новый Свет. О кутюрье все забыли на долгое время. В послевоенной Европе модельеры продолжали тесно сотрудничать с производителями, чтобы совсем уж не остаться не у дел. В пятидесятых, когда различные субкультуры начнут появляться как грибы и у каждой будут свои требования к одежде, эта тенденция только усилится.

Но пока что в Европе еще безраздельно властвует коробейник от моды: Кристиан Диор. Кармель Сноу, редактор американского Harper's Bazaar и очень влиятельная особа окрестила новую моду "New Look" и началась новая эпоха. Вслед за юбкой-солнце-клеш появились клешеные пальто. Эта конкетная модель, правда, не Диор, а Jacques Fath. Но первым клешеные пальто конечно же выпустил Диор. Ну а к ним сапоги.

Успех, как известно, состоит из трех компонентов: талант, тяжкий труд и зигзаг удачи. Зигзаг удачи Диора звали Marcel Boussac, текстильный магнат, который предложил неизвестному дизайнеру спонсировать открытие его дома мод. Магнат не ошибся. Как Гуччи в 90-х, в конце 40-х – 50х Диор задавал тон. Его новые образы копировались в геометрической прогресси, а компания собирала сливки.

Каждый сезон Диор выдавал что-нибудь новенькое. H-силуэт, A-силуэт, Y-силуэт, тюльпан. К 1954 году Диор уже стоял во главе своей собственной модной империи: бутики, магазины готового платья, парфюма, белья и украшений.

Силуеты
Силуеты

Альтернативы диоровской вакханалии кое-какие были. На первый взгляд может быть и не видно особой разницы между модой первой и второй половины 40-х, но обратите внимание, что даже в зауженных силуэтах уже присутствуют полные рукава Танго со всем своим драматизмом ушло в отставку. Уставшему от войны человечеству хотелось чего-нибудь повеселее и оно увлеклось свингом.

После войны Европа уже перестала косо смотреть на туфли с открытым носочком как у Ингрид Бергман в Касабланка и сама обулась в такие же. Каблук высокий и тяжеленький. (если только это были туфли не от Кристиан Диора) В США такие носили и во время войны. А в конце сороковых в Америке уже появились платформы. Тотальная "аксессуаризация" - когда сумки стали подбирать строго под обувь это уже замашки 50-х.

1946 год, Мишель Бернадини демонстрирует впервые новый купальный костюм.
1946 год, Мишель Бернадини демонстрирует впервые новый купальный костюм.

Золотые 1950-е годы.

50-е годы стали эпохой элегантности: высокая грудь, узкие плечи и тончайшая талия, обхват которой составлял 40-50 сантиметров. Так, знаменитая модель Дориан Ли, достигнув 37 лет, весила 44 кг при росте 168 см, а ее параметры были 81-50-83. По сравнению с современными манекенщицами Ли выглядела бы настоящей Дюймовочкой.
50-е годы стали эпохой элегантности: высокая грудь, узкие плечи и тончайшая талия, обхват которой составлял 40-50 сантиметров. Так, знаменитая модель Дориан Ли, достигнув 37 лет, весила 44 кг при росте 168 см, а ее параметры были 81-50-83. По сравнению с современными манекенщицами Ли выглядела бы настоящей Дюймовочкой.
Дориан была, пожалуй, первой моделью, сделавшей из своего имени бренд — раньше моделей редко знали по именам, да и профессия эта считалась не самой престижной. В модельный бизнес она подалась поздновато — в 27 лет — и, к счастью, понравилась Диане Вриланд из Harper`s Bazaar. «Только никогда не трогайте эти брови!» — воскликнула Диана, едва увидев Дориан.
Дориан была, пожалуй, первой моделью, сделавшей из своего имени бренд — раньше моделей редко знали по именам, да и профессия эта считалась не самой престижной. В модельный бизнес она подалась поздновато — в 27 лет — и, к счастью, понравилась Диане Вриланд из Harper`s Bazaar. «Только никогда не трогайте эти брови!» — воскликнула Диана, едва увидев Дориан.

"Золотые 50-ые" ("Golden 50-s") - ностальгическая эпоха для многих поколений не только американских граждан. После войны настал конец периоду жесткой экономии. Американское правительство выдвигает лозунг: "Тратьте больше!". Началось формирование так называемого "общества потребления" с новыми ценностыми установками, ориентированными на средний класс – потенциального потребителя.

Советская мода 50-ых
Советская мода 50-ых
Советская мода 50-ых
Советская мода 50-ых
Советская мода 50-ых
Советская мода 50-ых

Принято считать, что стиль 1950-ых был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Мода помогала женщине сформировать или подчеркнуть идеальную фигуру, кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносили уже с утра. Эталонами красоты становятся обладательницы тонкой талии, покатых плеч, заметного бюста и объемных бедер. В общественном мнении формируется образ почти идеальной женщины, которая ДОЛЖНА выглядеть отлично даже за хозяйственными делами.

Советская мода 50-ых
Советская мода 50-ых

Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Тело до требуемого стандарта буквально "лепили" из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной.

Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Элизабет Тэйлор,

Мэрилин Монро,

Софи Лорен,

Грейс Келли,

Одри Хепберн.

Среди молодежи таким эталоном стала Бриджит Бардо.

Очень популярен был предложенный Кристианом Диором стиль "Н" – прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. "Стильные" рукава делали длиной 3/4 или 7/8 - что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные – в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на "менингитку" - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров были актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями – хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки – с заостренными "стрелками" - углами, украшенными стразами.

Сьюзи Паркер, которая сделала блистательную модельную карьеру.
Сьюзи Паркер, которая сделала блистательную модельную карьеру.

На пике моды в это десятилетие были рисунок "клетка" в разных вариантах, а также "фирменное" Диоровское сочетание розового с серым.

Советская мода 50-ых
Советская мода 50-ых

Мужская мода также претерпела изменения. Образ "буржуа в котелке" уходит в прошлое. На смену котелку пришли мягкие шляпы, затем их сменили береты. А потом и вовсе возникает мода ходить без головного убора. В начале 50-ых остается в фаворе двубортный пиджак с застежкой на две пуговицы. Лацканы пиджака – удлиненные и широкие. Во второй половине 50-ых в моду входят зауженные к низу брюки - дудочки (чтобы выглядеть стройнее), нейлоновые рубашки и однобортные, более приталенные, чем двубортные пиджаки.

І наостанку, дуже вже хочеться показати вам кілька художніх фото Френка Хорвата. Тим більше, що вони стосуються теми.

Paris, 1958 – Givenchy Hat at Longchamp horse track
Paris, 1958 – Givenchy Hat at Longchamp horse track

"Фотография - это искусство не нажимать на кнопку", - говорил известный американский фотограф Фрэнк Хорват. В начале 50-х годов он много путешествовал, его фоторепортажи печатали ведущие журналы по всему миру. В 1955 году Хорват переехал в Париж, чтобы заниматься модной и рекламной фотографией.

Paris, 1957 – Model Tan, wearing French Haute Couture cocktail dress, photographed at Le Chien Qui Fume
Paris, 1957 – Model Tan, wearing French Haute Couture cocktail dress, photographed at Le Chien Qui Fume
Firenze, Italy, 1950 – Italian Haute Couture
Firenze, Italy, 1950 – Italian Haute Couture
Paris, 1959 – Men’s fashion, photographed at the Paris stock exchange
Paris, 1959 – Men’s fashion, photographed at the Paris stock exchange
PAUL NEWMAN & LOUIS ARMSTRONG, 1961
PAUL NEWMAN & LOUIS ARMSTRONG, 1961
Arsene
Arsene
Actress Anna Karina in coctail dress at Les Halles, the food market of Paris, 1959
Actress Anna Karina in coctail dress at Les Halles, the food market of Paris, 1959
1961, Model Judy Dent for Elegance
1961, Model Judy Dent for Elegance
Fashion for British VogueModel Simene DAillancourt, in British High Fashion, 1961, London
Fashion for British VogueModel Simene DAillancourt, in British High Fashion, 1961, London
Fashion for British VogueModel Simene DAillancourt, in British High Fashion, 1961, London
Fashion for British VogueModel Simene DAillancourt, in British High Fashion, 1961, London
Fashion for British VogueModel Simone d’Aillencourt, in British Haute Couture with designer Hardy Amies, 1961, London
Fashion for British VogueModel Simone d’Aillencourt, in British Haute Couture with designer Hardy Amies, 1961, London
Fashion for Harpers BazaarFrench High Fashion at Cafe de Flore, 1962, Paris
Fashion for Harpers BazaarFrench High Fashion at Cafe de Flore, 1962, Paris
Fashion for Harpers BazaarModel Deborah Dixon, wearing Italian Haute Couture, with Marcello Mastroianni, 1962, Rome
Fashion for Harpers BazaarModel Deborah Dixon, wearing Italian Haute Couture, with Marcello Mastroianni, 1962, Rome
Fashion for Harpers BazaarModel Deborah Dixon, wearing Italian Haute Couture, with children and man reading newspaper, 1962, Rome
Fashion for Harpers BazaarModel Deborah Dixon, wearing Italian Haute Couture, with children and man reading newspaper, 1962, Rome

Чекайте продовження статті - про буйні 60-ті, різносторонні 70-ті і 80-ті, та рідні 90-ті, а також походження субкультур 20 століття.!

Коментарі

  • Виктория · 10.12.2013 14:14 · #

    Ох, ты ж, Боже. Какая хорошая работа) и Одри в завершение

Щоб залишати коментарі, необхідно авторизуватись.